Recommended Posts

sshkiper    2 891

post-5005-0-47784000-1364643943_thumb.jp

    Не претендуя на авторство созданная, журнал-конспект содержит работы многих гроуверов.
Основной Автор - Ed Rosenthal, перевод - Chpon :rasta_biggrin:, а дописано всеми нами.
Особая благодарность гроуверам ОЛК,создавшим канапедию,не забываю уважаемых гроуверов форума Dzagi.и лично   С.Хотабычу

-чесно говоря сперва непоймёшь кто и где,короче мы везде- Некоторые фотографии взяты с post-5005-0-38196400-1413051772.jpg и post-5005-0-19962900-1413051806.jpg а также у post-5005-0-19716400-1413051929.jpg,чтобы посмотреть и через некоторое время я их все верну. 

К тому же это не постоянный журнал, а обновляемый. Приглашаются умные высказывания опытных растениеводов в  виде дополнений, обьяснений и коментариев .

ВАШИ ДОПОЛНЕНИЯ БУДУТ ВНЕСЕНЫ В ДАННЫЙ ЖУРНАЛ! Пишите в тему  :cool:

зы. Возможно у Вас даже не будет настроения читать всю эту писанину, просто не хочется. Хочется просто задать вопрос и всё. 

Тогда тебе сюда: : быстрый вопрос,быстрый ответ..... :jahforumorg: 

 
 

                                                                                      ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯCannabis :jahwatering:
2. Выбор сорта (Топ-5 сортов-монстров)

3. Рост и цветение
4. Выбор места
5. Подготовка места
6. Размеры растений и расстояния
7. Почвенные смеси а также Керамзит и его подготовка
8. Гидропоника против почвы
9. Гидропонные системы
10. Выращивание в грунте + проращивание семян. Начало.
11. Освещение(подключение оборудования; Днат,ИЗУ,таймер,магнитный пускатель)
12. Углекислый газ
13. Температура
14. Воздух и влажность и запах.
15. pH и вода, EC, TDS, ppt...ppm
16. Удобрения,полив + проблемы с листьями в результате передозов и дифицитов(фото)
17. Современный сад
18. Горшки
19. Когда сажать?
20. Посадка, а так же пересадка
21. Ранний рост
22. Полив
23. Обрезка
24. Вредители
25. Цветение
26. Сенсимилья (пустоцвет)
27. Особенности цветения и определение пола.
28. Селекция
29. Сбор урожая
30. Хранение и сушка + излечение+улучшение вкуса и запаха
31. Повторный урожай
32. Клонирование и пересадка
33. Эксперименты
34. SoG (Sea Of Green) метод.  <Море зелени>
35. Sсreen Of Green (ScrOG)  «Экран зелени»
36. Теория коноплянных тренировок(ScrOG, SoG, FIM, Supercrop, LST, etc.)

37. Семена

38.Вам можно не читать

39.Фотопериод

40 Чем дышит растение

Те главы, которые оформлены как ссылки - уже сопоставлены, остальные ждут своей очереди...

 
 
 

                                    

 
 

1. КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ — Cannabis sativa L

 
 

post-5005-0-77432400-1364383882_thumb.jp

Семейство коноплевые — Cannabinaceae
Конопля посевная—однолетнее  двудомное травянистое растение с прямым четырехгранным ветвистым  стеблем высотой 40—100 см. Листья нижние супротивные, верхние —  очередные, черешковые, глубоко пальчатораздельные, с 3—5 (7)  удлиненно-ланцетными лопастями. Мелкие, зеленовато-белые тычиночные  цветки собраны в метельчатые соцветия, пестичные цветки — в пазушные  колосовидные соцветия. Плоды — яйцевидные, слегка сжатые с боков  серо-коричневые, блестящие орешки, известные под названием «  конопляного семени ».
Конопля посевная выращивается как  техническая культура для получения масла или волокна для текстильной  промышленности в европейской части России, в Беларуси, на Украине.  Встречается как сорное растение у жилья, около дорог. Известна как  одичалая в Западном Поволжье и в Западной Сибири (Алтай). С лечебной  целью используются верхушки побегов с цветками и листочками, которые  заготавливают в июне — июле, и плоды, собираемые в августе — сентябре.
Плоды конопли посевной содержат жирное масло, белковые вещества, слизи, смолу, витамин К, следы алкалоидов, стероидные сапонины.
В листьях конопли и в пестичных цветках  содержится сильно пахнущее вещество каннабин, в высушенных листьях  конопли — каротин. В растении найдены также каннабин, летучие и  нелетучие алкалоиды, эфирное масло, фитонциды.
Конопля была включена в VIII издание Государственной Фармакопеи СССР.
Конопля посевная обладает  успокаивающим, болеутоляющим и снотворным действием. Наружно семя и  мякина (иногда) используются в виде припарки, которая является  смягчающим и болеутоляющим средством при груднице (применяют масло с  крахмалом как мазь), болезнях глаз (кладут примочки из отвара или  настойки), разведенной в отношении 1:10, хроническом ревматизме (делают  компресс из семени и мякины), ожогах и нарывах (кладут примочку из  масла или толченого семени).
Продуктами сухой перегонки плодов смазывают раны, из распаренной травы конопли делают ванны при ревматизме.
Конопляное семя  назначается внутрь как очищающее и укрепляющее средство при водянке (в  виде отвара или настойки), золотухе, геморрое, циститах и уретритах,  особенно при задержке мочи у детей (в виде молока), как средство,  улучшающее лактацию у кормящих матерей, а также при сильном кашле,  туберкулезе легких и желтухе.
Народная медицина рекомендует  конопляное масло с солью как хорошее глистогонное средство, а  поджаренные семена конопли с солью — для усиления половой деятельности.
Настойка верхушек конопли  употребляется как успокаивающее, болеутоляющее и снотворное средство, а  сок из листьев конопли обладает слабительным действием. Конопля  обладает своеобразным неприятным запахом. В русских  лечебниках-травниках встречается указание, что коноплю специально  высевали на огородах для борьбы с вредными насекомыми, так как резкий и  неприятный запах конопли не переносят капустные « черви ».
Мазь из конопляного масла с мелом используют для лечения мозолей.
В тибетской медицине применяются семена конопли.
В гомеопатии используют эссенцию из свежих верхушек стеблей (с цветками и листочками).
В Болгарии  семена применяются как слизистое и смягчающее средство при кашле,  гонорее, затрудненном мочевыделении, циститах, альбуминурии, воспалении  предстательной железы с медом или молоком.
Способы приготовления и применения:
1.  20 г сухих измельченных листьев на 200 мл воды, варить 7—8 минут на  слабом огне, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1—2 столовые  ложки 3 раза в день.
2. Молоко из конопляного семени  приготавливают так семя растирают в глиняной посуде — получается белая,  похожая на молоко жидкость.
-----------------------------------

  Скорее всего конопля происходит с Гималайских предгорий, хотя из-за  тесных, почти симбиотических отношений с человеком точно определить ее  происхождение невозможно. Ее выращивали ради трех основных продуктов -  семян, которые используются в пищу и для получения масла, волокнА - из  него делали одежду и веревки, и смолы содержащей тетрагидроканнабиол  (ТГК). Растения, которые выращивают ради семян и волокна обычно  содержат крайне малое количество ТГК и называются по-английски hemp.  Разновидности с высоким содержанием ТГК называются marijuana  и выращиваются исключительно с целью получения психоделических  продуктов. Использование конопли и ее продуктов быстро распространилось  по всему миру, сейчас ее выращивают в регионах от Арктики до экватора.  Она прошла сотни и тысячи поколений естественного и искусственного  отбора, в результате чего имеется множество сортов приспособленных к  конкретному климату и дающих максимальное количество требуемой  продукции. Конопля, которую перестают культивировать быстро становится  "дикой" и продолжает расти в естественных условиях - например, на  территории среднего запада (midwest) США заросли конопли берут свое  начало с заброшенных в 40-х годах плантаций. Эти заросли образует  конопля, которая на протяжении многих поколений приспособилась к  окружающим условиям.
В следствии селекционной работы, сейчас  имеется множество различных сортов конопли, отличающихся высотой,  шириной, расположением веток, размером и формой листьев, периодом  цветения, продуктивностью, пручестью, запахом и т.д. По большей части  пручесть конопли - фактор генетический, т.е. для каждого сорта  характерно свое количество смол и ТГК. Задача конопляного садовода -  позволить сортам с высоким содержанием ТГК как можно полнее реализовать  их потенциал. Конопля является быстрорастущим однолетним растением,  однако в некоторых теплых регионах она может и зимовать. Лучше всего  она растет на плодородных почвах имеющих хороший дренаж. Конопля  требует много солнца или мощное искусственное освещение. Обычно конопля  двупола, т.е. имеются кусты как женские, так и мужские. Изредка  попадаются кусты-гермафродиты, имеющие одновременно женские и мужские  цветы.
В естественных условиях сроки и размер урожая зависят  только от погодных условий, таких как количество солнечных дней,  осадков, температура воздуха и т.д. В случае же оранжерейного  культивирования условия окружающей среды полностью контролируются  садоводом, что позволяет регулировать сроки цветения, созревания семян  и сбора урожая.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

2.Выбор сорта

post-5005-0-14935400-1364386626.jpg

Выбор сорта зависит от следующих факторов:

 

post-5005-0-57903200-1364386671_thumb.jp

 

1 - Условия в которых будет содержаться растение

* Индика: Низкорослая ~40см-1.50м, кустистая, высокоурожайная. Цветет ~6–8 недель
* Сатива: Высокая ~1м-4.5м, необходимо много света. Цветет ~8–12 недель
* Автоцветущие: Эти сорта и гибриды не нуждаются в переходе на световой период12 часов ночи /12 часов дня.  Созревание 10-12 недель
Самые компактные сорта Lowryder и Lowryder #2 - этот сорт является родителем всех автоцветущих сортов.
  * Некоторые растения имеют очень сильный запах – это может быть  небезопасно. Наиболее слабопахнущие сорта Northern Light, Durban  Poison, и их гибриды.

2 - Желаемый эффект от курения

* Индика: Грузящая, обездвиживающая
* Сатива: Просветляющая, заморачивающая
* Сорта различаются по процентному содержанию ТГК и по вкусовым качествам.

Честно говоря, эффекты бывают не только перечисленные выше.
Может напасть жор или сонливость, энергичность или лень, разговорчивость или вхлам до соплей.
Как же разобраться в обилие сортов, названий назначений. Что же выбрать, как применять в медицинских целях?

Буржуйский ресурс в помощь: http://www.leafly.com/explore

примерная таблица ожидаемых эффектов или медицинских свойств:

post-5005-0-56707000-1364386856_thumb.pn

 

 

Все существующие сорта условно делятся на пять групп

* 100% Индика
* Преобладание Индики
* 50% Индика / 50% Сатива
* Преобладание Сативы
* 100% Сатива

магазин семян :errorsseeds:

Про семена.
семена конопли,
которые пригодны для выращивания, должны иметь влажность не более 13%, цвет и блеск семян конопли должен соответствовать конкретному сорту. Оболочки должны быть цельными, не допускаются трещины, пятна и прочие повреждения. Всхожесть семян определяется путём проращивания 1000 семян. Если всхожесть составляет менее 75%, то такие семена считаются некондиционными, их не рекомендуется использовать для выращивания конопли. Размер семян конопли может варьироваться от мелких до крупных - это зависит от сорта. Семена индийской конопли обычно крупные, а гибриды содержащие гены сорной конопли уступают им по размеру. Срок хранения семян конопли без потери всхожести составляет 3-4 года при условии, что их влажность не выше 12%. Банки семян уделяют особое внимание этим моментам, все семена сидбанка :errorsseeds:  имеют хорошую всхожесть и качественную генетику.
Неиспользованные семена можно хранить в тёмном, прохладном и сухом месте.
Например в холодильнике, в отделении для овощей. В подходящей коробочке.

Для некоторых, кто выращивает в ауте..

В данном разделе вы можете посмотреть время восхода и захода солнца, длительность светового дня на любой день года в любой точке Земли. Для просмотра вам необходимо выбрать дату, которая вас интересует и указать интересующий вас регион. В результате вы получите время восхода солнца, время солнечного заката, а также длительность светового дня.

 

 

Топ-5 сортов-монстров

 

Есть много факторов, которые способствуют росту марихуаны. Освещение, питательные вещества, CO2, рН и атмосферные условия - все играют жизненно важную роль в производстве не просто куста, а монстра. Тем не менее, эти факторы являются незначительными по отношению к генетической линии самого растения. Для того, чтобы гроверы марихуаны вырастили нереальный каннабис, важно выбрать правильный штамм. Вот пять сортов, известных своей способностью быть выращенными в огромные растения, которые производят огромные урожаи!

 

Jack Herer - сорт, названный в честь легендарного производителя, Джека, может сделать все это. Этот штамм не только ценится за мощный лекарственный эффект. Это растение может быть выращено в закрытом помещении, на открытом воздухе, в SOG, ScOG, в гидропонных системах и в почве с потрясающими результатами. Jack Herer можно легко манипулировать, чтобы сделать из него громадный куст, который будет производить обильный урожай.

 

Big Bud - многие гроверы устали от этого штамма в связи с его огромными шишками и способностью вырастать до огромных размеров. Это растение является конопляным монстром! При этом, его относительно легко выращивать, поэтому он очень удобен новичкам.

 

Agent Orange - этот сорт выращивается на открытом воздухе и в помещении и производит большие урожаи, пахнущих цитрусами бутонов. Этот осрт очень поднимает настроение и стал популярным для лечения депрессии и печали. Agent Orange как известно, производит очень большие, плотные соцветия.

 

Crystal - этот монстр производит бутоны с обилием кристаллов ТГК (отсюда и название). Урожайность этого "белого" сорта является абсолютно выдающейся.

 

Heavy Duty Fruity - этот чудовищный штамм производит огромные колы с резким запахом фруктов. Это растение растет большим в закрытом помещении и на открытом воздухе. Многие гроверы утверждают, что Heavy Duty Fruit является лучшим в любой категории сортов.Его легко выращивать, он производит большие урожаи.

Гроверы должны выбрать генетику, соответствующую их собственным желаниям. Выбор штамма для роста растений-монстров ничем не отличается от выбора сорта, с высоким содержанием ТГК и КБД. Есть много штаммов марихуаны, которые подходят для создания огромных растений.
Желаю всем удачи!!!

Источник - bigbudsmag.com
 

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

3. Рост и цветение

Конопля  регулирует сроки цветения в зависимости от изменения непрерывного  темного времени суток. Она производит гормон (фитохром)  начиная с момента прорастания.(!) Когда уровень этого вещества  достигает порога, растение переходит из режима вегетативного роста в  режим цветения. Гормон разрушается во время даже очень коротких  периодов освещенности. Ранней весной и летом светлое время суток  гораздо длиннее темного, и критический уровень не достигается, но с  уменьшением светлого времени суток уровень гормона растет и в какой-то  момент растение начинает цвести. Это происходит в разное время, в  зависимости от вида конопли и окружающих условий. Конечно же, в случае  оранжерейного выращивания режим освещенности менять очнь просто. Как  правило, сила травы гораздо больше зависит от зрелости, чем от  хронологического возраста. Генетически одинаковые растения в возрасте 3  и 6 месяцев (но и то, и другое с развившимися цветами) имеют одинаковую  силу. Понятно, что более взрослое растение, как более развитое,  зацветает быстрее и дает больший урожай.
 

Вегетативный рост

 

После  того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия  вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать  массу (насколько позволяют условия). Половые признаки обычно появляются  на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению. Вегетативная стадия может продолжаться бесконечно  (материнское растение для клонов), цветение зависит от режима освещения  (исключение автоцветущий сорт Lowryder). 18 часов света и 6 часов  темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста.  Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную  стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.
Если  вы используете режим 24/0, то перевод на 12/12 можете делать как резко,  так и постепенно уменьшая световой период. Стрессов замечено не было.
 

Цветение

 

При  переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты)  начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение  вытягивается в 2–3раза, и начинает испускать сильный аромат.  Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта  (Индика: ~6–8недель, Сатива: ~8–12недель), и интенсивности освещения. В  последнии 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.

12/12  – стандартный режим освещения для цветения. Если увеличить световой  период на час или два (13/11 или 14/10) то соответственно увеличится  длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим,  восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более  «лиственными». Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом  24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не  соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые  существа. Некоторые экваториальные разновидности могут быть вообще не  чувствительны к световому циклу, это значит что они привыкли расти при  постоянном фотопериоде 12/12 и зацветут, когда cами будут готовы.
 

Автоцветение.

Растения  Каннабис Индика и Каннабис Сатива реагируют на изменения светового  цикла. Они зацветают в зависимости от количества ежедневных часов  света. В отличие от них, автоцветущие разновидности Каннабиса не  реагируют на изменение светового цикла. Автоцветение встречается только  в разновидностях Каннабис Рудералис. Работы по выведению автоцветущих  семян производились с разными видами Рудералиса, полученного из  северных широт России, района Урала/Удмуртии и Канады. Сам по себе  рудералис не содержит ТГК, поэтому чтобы сделать его психоактивным,  необходимо скрестить его с Сативой или Индикой, содержащей ТГК, получив  великолепные, сильные сорта конопли имеющие свойства автоцветения.

Автоцветущие  сорта обладают очень коротким жизненным циклом, от проращивания из  семечка до созревания соцветий уходит лишь от двух до двух с половиной  месяцев. Автоцветущие сорта можно высаживать с ранней весны до начала  августа, они принесут урожай и ранним летом, и поздней осенью. Под  искусственным освещением, 18-ти часовой режим освещения даст хороший  результат через 2-2.5 месяца.

Автоцветущие сорта не удается клонировать, так как материнское растение начинает цвести практически с самого начала.

Частый вопрос: стоит ли автоцвет переводить при цветении в режим 12/12?

Конечно же нет. Для автоцветов оптимальный режим 18/6 или 20/4. Иначе потеряешь в количестве урожая.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

4. Выбор места

Любая площадь может  подойти для выращивания конопли. Чердак, подвал, лишняя комната, даже  полки могут успешно использоваться. Замечательно подходят также гаражи  и оранжереи. Но есть одно обязательное условие - помещение должно быть  надежно изолировано от случайных посетителей и домашних животных и не  просматриваться с улицы. Идеальное пространство должно быть по крайней  мере 1,5-2 метра длиной и площадью около 4-5 кв. метров. Такая посадка  может освещаться одной металл-галидной или натриевой лампой на 1000 Вт  - это дает наилучшие результаты. Садоводы, у которых меньшие участки  (по крайней мере 0,5 метра в ширину и несколько - в длину) могут  использовать флюоресцентные лампы (дневного света) или  металл-галидную/натриевую на 400 Вт.
В принципе, большие сады  эффективнее маленьких. Для маленьких несущественно наличие окна или  вентилятора, но для больших это становится обязательным (для отвода  тепла и обновления воздуха) .

post-5005-0-40610700-1364389036_thumb.jp

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

5. Подготовка места

Гроу-Бокс – Grow-Box
(Grow-Расти, Box-Ящик)

post-5005-0-97520600-1364390666_thumb.jp

Гроу-Бокс  (далее Бокс) – любое небольшое (от 0,1 до 1 м2) закрытое пространство  (шкаф, коробка, ящик) специально оборудованное для выращивания растения  в искусственно регулируемых условиях, включает в себя осветительную и  вентиляционную системы, датчики температуры и влажности воздуха, должен  быть светоизолирован, и иметь светоотражающее покрытие внутрених стен  (белая матовая краска или светоотражающее спец.покрытие ). В целях безопасности необходимо  установить встроенный замок.

post-5005-0-70799000-1364390777_thumb.jppost-5005-0-76216100-1364390788_thumb.jp

post-5005-0-97056800-1364390810_thumb.jppost-5005-0-07010300-1364390824_thumb.jp

Кстати вот и идея для нового конкурса :jahforumorg: -лучший ГРОУБОКС

А имена и фото девайсов  впишем сюда как в историю :drujba:

 

комната для идеального культивирования

 

post-5005-0-20983100-1388042567_thumb.jp

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

6. Размеры растений и расстояния

post-5005-0-54485100-1364391816_thumb.jp

Разные сорта конопли отличаются не только по скорости роста, но и своим  потенциальным размером. Размеры кустов могут в какой-то степени  регулироваться садоводом, поскольку можно заставить их цвести при  практически любом размере. Опытные садоводы высказывают различные  соображения по поводу требуемой площади - чем ближе размещены растения,  тем меньше места каждое из них имеет для роста. Некоторые выращивают  всего несколько кустов, но используют большие горшки. Другие  предпочитают выращивать много небольших растений. Работают оба метода,  но мелкие кусты используют площадь более рационально и скорее всего  дадут больший конечный выход - помните, что истинного садовода  интересуют прекрасные шишки, а не прекрасные растения :smoka:  В основном площадь, требуемая для каждого растения зависит от желаемой  высоты. Если, к примеру, растения достигают 2 метра в высоту то им  достаточно 1кв.метра на каждое (расстояние между ними около 1м), а для  деревьев высотой 2-3 метра нужно по 7-10 кв. метров (расстояние 2.5-3м).

post-5005-0-18814500-1364391844.jpg

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

7. Почвенные смеси. Кислотность почвы (pH)-Как измерять pH?

 

Почва для выращивания

У  конопли длинные и разветвленные корни, они поглощают воду и питательные  элементы из почвы, чтобы растение росло и хорошо развивалось – не  должно быть стестения корней – хороший объем горшка для корней  8–15литров.
Сильно похожи на вот эти:post-5005-0-07130300-1364394907_thumb.gipost-5005-0-09995000-1364394921_thumb.jp

Основные факторы при выборе почвы:

   1. Кислотность почвы (pH)
   2. Питательные вещества в почве
   3. Структура почвы

 

Кислотность почвы (pH)post-5005-0-23666700-1364395066_thumb.jp

pH  – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14.  Показатель 7 – нейтральный; 1 – крайний показатель кислотности; 14 –  крайний показатель щелочности. Коноплю выращивают в нейтральной почве – pH=7.  Кислотность почвы должна быть указана на пакете с землей. Регулярно  проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Увеличение или  уменьшение этого показателя ведет к проблемам – растение перестает  усваивать питательные вещества. pH-метр продается в магазинах для  садоводов, простая модель стоит ~350рублей(~12$).
Простой pH-метр

post-5005-0-77164300-1364395152_thumb.jp

 

 

 

Питательные вещества

В почве должны присутствовать 3 основных питательных вещества (показатель NPK):

N – Азот
P – Фосфор
K – Калий

Питательные  вещества часто продаются в форме раствора в бутылке. В покупной почве  питательные вещества уже присутствуют, на упаковке помимо pH указывают процентное содержание NPK,  например: 20:20:20. Это значит 20% азота, 20% фосфора, 20% калия.  Оставшиеся 40% – другие вещества. В жидких удобрениях это вода.

                              post-5005-0-12631600-1364395274_thumb.jp                          post-5005-0-36136700-1388042801_thumb.jp

Для  вегетативного роста растениям нужен высокий уровень азота и нормальные  уровни фосфора и калия. При выборе почвы учитывайте наличие всех трех  компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20,  12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений, a 8–20–20 нет,  поскольку содержание азота слишком низкое. Высокое содержание фосфора  необходимо в период цветения. Нет необходимости пересаживать растение  перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно  подкормить почву удобрением с высоким содержанием фосфора.

Структура почвы

Ищите  почву которая хорошо выводит влагу, на упаковке должно быть написано об  этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку  им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут  обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать чтобы  растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных  элементов в почве. Не следует поливать почву часто устраивая «болото»,  растение должно успевать поглощать всю воду из почвы, а в периоды  высыхания воздух должен проникать между частичек почвы чтобы корни  дышали. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую  и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.

Типы почв

     Не используйте почву с улицы и даже из леса! Почва в городе содержит  полную таблицу Менделеева, она впитала все вредные выбросы от  автомобилей и антигололедных реагентов. Почва из леса неподходит  поскольку содержит личинки насикомых и паразитов. Покупайте готовые  почвы в цветочных и садоводческих магазинах.

Существует  много различных почв, растения можно выращивать в большинстве из них,  но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. Для улучшения  свойств и структуры почвы, можно добавить в нее вермикулит, песок,  древесный уголь, перлит, гравий, опилки и другие ингредиенты. В  большинстве продаваемых почв часто присутствуют песок, вермикулит,  гумус.

Песок и Ил

Песчаной  почвой может быть чистый песок, или песок смешанный с другим типом  почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает  воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Такая почва  очень сухая и не годится для нас. Ил глинистый и темный, хорошо  удерживает минеральные вещества, но не воду. Песок и ил добавляют в  почву для улучшения дренажа, не более чем 10–20% от общего объёма.

Глина

Упругая,  вязкая, крупно зернистая структура состоящая из гидратов  алюмосиликатов, становятся очень податливая и гибкая если добавить  воду. Корни растений не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых  почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно  добавлять к другим почвам, не более чем 5–10% от общего объёма.

Гумус

Органическая  составляющая почвы, образованная разложением растительного материала.  Продается в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов  стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите  там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это  окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение),  плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой  дополнительной органической добавкой.

Содержание питательных веществ в почвах

Запасы  питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них  растений, но большая часть из них представлена недоступными для  растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в  плодородном слое различных почв неодинаково.

Содержание азота  (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в  недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота  приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием  микробиологических процессов (бактерий) органические формы азота  переводятся в доступные для растений минеральные формы.

Содержание  фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины  его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических  соединений. В торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится  до 70%. Некоторое его количество содержится в поглощенном почвенными  коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в  кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для  растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в  черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для  растений фосфатами кальция и магния.

На долю калия (К2О) в почве  приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и  суглинистых почвах. В почвах легкого механического состава (песчаных и  супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в  плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество  – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и  фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы.  Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.

Кальция  (СаО?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен  силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями.  Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты  обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в  подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не  только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений  кальцием.

Содержание магния (MgO?) составляет 0,4–4% и более от  массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах,  образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах,  возникших на песках.
Около 90–95% магния в почве входит в состав  различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов,  которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний  не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10%  магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний.  Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений,  пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его  растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме  органических веществ, после разложения которых он становится доступным  для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и  сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных  почвах.

Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы  почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%),  где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями  с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником  питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и  органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий  (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для  растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного,  поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем  хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с  простым суперфосфатом.

Содержание железа (Fe2O3?) в почвах  колеблется от 1–11%. В легких под механическому составу почвах его  меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме  ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток  железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или  сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном
состоянии.

Можно купить  такую землю:post-5005-0-95510100-1364395398_thumb.jp

по результатам опроса,на тематических сайтах;
1)Greenworld "Универсальная"
2)"Мир грунтов". Для балконных цветов.
3)Самая известная смесь : "Сад чудес Роза + Лимон"
4)Селигер-агро "питательный грунт для бегоний и розы"
5)Terra Vita "Специальный №2"
6)Сад чудес "Пальма".

Обсуждение темы на :jahforumorg: :Грунты и субстраты для выращивания

подведём итоги:
 Кислотность, почва.
 pH (кислотно-щелочной баланс) земли.
pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум(щелочь).
Должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.
Ph при выращивании в почве: неужто так критично?
Из-за  кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии  рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор.  стебелек тонкий пурпурный, листики желтые.
В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет.
В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.
 Изменяется ли pH со временем?
Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH.
 Как увеличивать и уменьшать pH?
Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.
Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.Обсуждение на :jahforumorg:  как повысить или понизить РН ?

Как измерять pH?post-5005-0-87685300-1364395998_thumb.jp

Измерить можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5)
Можно также купить электронный PH-метр, стоит 20- 50 баксов. :smoka:

Можно дренажный слив померять или сразу землю,см.какой пш метр Вы купили.

Что там с кислотностью почвы?
Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом :giggling:
На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.
Подходит лучше всего – «Сад чудес для роз» и «для пальм» .
Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.

 

Крамзит

 

Керамзит и его подготовка

Керамзит – популярный строительный и теплоизоляционный материал, который нашел своё применение в совершенно иной области, а именно в растениеводстве.

Керамзит (от греч. kéramos — глина) является пористым легким материалом, получаемым при «ударном» обжиге легкоплавких глин. Внешне керамзит похож на гравий, это овальные или округлые гранулы разного размера.

По структуре керамзитовое зерно представляет собой стекловидную пористую массу (с замкнутыми порами сферической формы), покрытую тонкой спекшейся оболочкой.

Керамзит в растениеводстве применяется для создания дренажа в цветочных горшках, помогая избежать застоя воды, который может привести к заболеванию корней и способствует развитию вредных для растений микроорганизмов. Для создания дренажа на дно цветочного горшка керамзит средней крупности насыпается слоем 2-3 сантиметра. Цветочный горшок должен обязательно иметь несколько отверстий в дне для стока излишней воды.

Так же керамзит является популярным субстратом, широко применяемым при выращивании растений методом гидропоники. Сам по себе не обладая питательными веществами, он является прекрасным субстратом, обеспечивающим хороший газовый и водный обмен в корневой зоне, что благоприятно сказывается на развитии растений.

Однако, чтобы керамзит мог быть использован в гидропонике, необходимо его подготовить. Дело в том, что в процессе изготовления керамзита на внутренней поверхности пузырьков, из которого он состоит, образуются соли кальция, которые могут связывать необходимый растениям фосфор (Р), что приводит к некоторым проблемам в питании растений, что может выражаться в угнетении развития корневой системы и более позднем цветении. Так же неподготовленный керамзит повышает рН питательного раствора, блокируя усвоение некоторых элементов.

Подготовка ( «пролечка») керамзита производится следующим образом:

1)     Керамзит необходимо хорошо промыть от пыли и попавшей в него грязи;

2)     Промытый керамзит заливается водой, рН которой понижен до уровня 3-3,5;

3)      Необходимо выдержать керамзит в такой воде не менее суток, регулярно контролируя уровень рН и корректируя его при необходимости до 3-3,5. Обычно в течение первых суток рН поднимается на 1-2 единицы.

4)     После того, как рН воды, которой залит керамзит, перестанет изменяться, его нужно промыть большим количеством проточной воды, чтобы удалить излишки кислоты.

После этого керамзит становится инертным и может быть использован в гидропонных установках в качестве субстрата.

Другим способом подготовки керамзита является его кипячение в растворе суперфосфата, что так же делает его пригодным для использования в качестве субстрата.

Качественно подготовленный керамзит позволяет использовать все его преимущества и избегать проблем, связанных с высоким уровнем рН.

Керамзит может быть использован многократно, для этого его следует промыть от корней и других органических включений, оставшихся от ранее выращивавшихся растений.TopGrow

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

8. Гидропоника против почвы

post-5005-0-83768400-1364397983.jpg

В естественных условиях растения получают питательные вещества разлагая органические соединения (гумус) на более простые и растворимые в воде части. Корни усваивают эти вещества с помощью сложных электрохимичсеких манипуляций. Как правило, экосистемы являются замкнутыми и самодостаточными, питательные вещества перемешаются в них по кругу. Например в некоторых тропических областях большинство питательных веществ удерживается растениями. После гибели растения микроорганизмы перерабатывают их обратно в водорастворимую форму. В скором времени они оказываются в почве, и извлекаются оттуда другими растениями.

Фермеры удаляют элементы их экосистемы при каждом сборе урожая и их недостаток восполняют с помощью различных удобрений. Это в гораздо большей степени относится к закрытому грунту - как только растение поглотит все доступные ему вещества его здоровье начинает падать. И падает до тех пор, пока нужные питательные вещества не будут добавлены. Если в почву изначально были добавлены органические удобрения типа компоста или навоза, то потребности растений будут удовлетворены на длительное время. Однако рано или поздно действие этих удобрений заканчивается и приходится добавлять растворимые удобрения.

Если субстрат изначально не содержит питательных веществ, и единственным их источником является поливочный раствор - то это гидропоника. В качестве субстрата используют гравий, песок, вермикулит, перлит, кокос, минеральную вату и т.п. Преимущества гидропоники над выращиванием в грунте многочисленны: дыхание корней улучшается, они не гниют, содержание элементов в растворе и его pH легко поддаются контролю, исчезает проблема захвата отдельных элементов почвой. Для гидропонного метода могут использоваться меньшие емкости и весь процесс в целом чище, приятнее и менее трудоемок если набить руку.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

9. Гидропонные системы

Большинство  систем для гидропоники относится к одной из двух категорий: пассивные  или активные.

Пассивные системы типа резервуарных или фитильных  работают за счет сил поверхностного натяжения, транспортирующих воду по  фитилю или сквозь субстрат.

Активные системы, к которым относятся  затопляемая, циклическая с капельным поливом и система с аэратором,  используют насосы для подачи раствора к растениям. Большинство  фабричных гидропонных систем имеют мелкие и широкие поддоны, в которых  хорошо растут различные декоративные насаждения.

Однако занимающиеся  марихуаной садоводы предпочитают выращивать каждое растение в отдельном  контейнере.И вот одна из причин:

Растаманская сказка про дружбу, смерть, сантаклауса и правильное питание. рЖать подано! автор ОН

  "Что такое передоз и при чем тут Эфиопия?"

 

 

Изображения гидропонных систем

  Глубоководная культура
Deep Water Culture (DWC)

post-5005-0-52429500-1364399650.gifpost-5005-0-60966600-1364400589_thumb.jp

Периодическое затопление
Ebb – Flow

post-5005-0-01328600-1364400659.gifpost-5005-0-74989000-1364400699_thumb.jppost-5005-0-59214800-1364400721_thumb.jppost-5005-0-29894300-1364401172_thumb.jp

Реверсивный капельный полив
Recovery Drip System

post-5005-0-09828900-1364400776.gifpost-5005-0-99423700-1364400800_thumb.jppost-5005-0-39042500-1364400830_thumb.jppost-5005-0-12457300-1364400851_thumb.pn

Питательный слой
Nutrient Film Technique (NFT)

post-5005-0-97409100-1364400925_thumb.gipost-5005-0-61384100-1364400950_thumb.jppost-5005-0-54853100-1364400989_thumb.pnpost-5005-0-96680300-1364401015_thumb.pn

Аэропоника
Aeroponic

post-5005-0-15127900-1364401059_thumb.gipost-5005-0-55505700-1364400674_thumb.jppost-5005-0-29885700-1364401221_thumb.jppost-5005-0-56933500-1364401283_thumb.jp

Фитильная система

post-5005-0-15542500-1364401338_thumb.gi

Фитильная  система (Фитильный полив) – наиболее простая пассивная гидропонная  система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор  подается в субстрат, из резервуара по фитилю. В этой системе можно  использовать разнообразные субстраты, наиболее популярны: кокогрунт и  вермикулит.

Отваживает от этой системы то, что большие растения  (которым требуется много воды) могут расходовать питательный раствор  быстрее чем может поступить через фитиль.

Фитильная система  проста в построении и эксплуатации, обходится недорого. Принципиальной  особенностью фитильной системы являются куски нейлоновой веревки  толстого плетения - фитили - толщиной от 3/8 до 5/8 дюйма (диаметром от 1,5 до 3,0 см). Как уже  говорилось выше, фитиль используется для подачи раствора растениям. В  качестве контейнеров используются обычные горшки с дыркой в дне, в  которую проходит фитиль. Горшок заполняется субстратом, нижний конец  фитиля погружается в раствор и он начинает понемногу подавать раствор в  горшок. Фитиль должен плотно проходить в отверстие, чтобы корни не  могли вылезть в зазор. Скорость подачи воды зависит от количества  фитилей на горшок, их длины и толщины.
Для контейнеров до 1 галлона(около 4 л)  достаточно бывает 1 фитиля,
для 3 галлонов( около 12 л) - 2 фитиля,
и для 5 галлонов(! 20 литров)  - 3.
Каждый фитиль должен свешиваться из горшка как минимум на 5 дюймов.( почти 12,5 см)

  Такая система является саморегулирующейся, вода подается по мере  испарения ее из субстрата и влажность поддерживается постоянной на  некотором уровне. Этот уровень насыщения для каждого типа субстрата  свой, и когда он достигнут увеличение количества фитилей не вызовет  дальнейшего повышения влажности. Смесь равных частей вермикулита,  перлита и пенопласта является наиболее подходящей для фитильных систем.  Можно повысить плотность такой смеси, заменив часть перлита песком.  Нижние 1-2 дюйма(~2-5 см) в горшке заполняются чистым вермикулитом чтобы  обеспечить хорошую передачу воды от фитиля к субстрату.

  Изготовить фитильную систему очень просто. Вам потребуется глубокий  лоток, в который на кирпичах или деревянных брусках будут  устанавливаться горшки. Горшки должны находиться на такой высоте, чтобы  концы фитилей касались дна лотка. В лоток наливается питательный  раствор, днища горшков должны быть на 1-2 дюйма(~2-5 см) выше его уровня. По  мере того, как раствор будет испаряться или поглощаться субстратом его  нужно будет доливать. Субстрат можно применять любой.
-----------------------------------

Информация на :jahforumorg:Гидропоника

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

10. Выращивание в грунте

 

Проблемы проращивания семян в земле

Вы  спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько  вещей, которые могут остановить прорастание ваших семян в грунте!

Слишком влажно
Семена  должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода  мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также  вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть  улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.

Слишком сухо
Некоторое  количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание  постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте  контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.

Слишком жарко
Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.

Слишком холодно
Низкие  температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может  вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше  начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не  делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность  заморозков.

Слишком глубоко
Это  приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии  вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного  запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже –  тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших  результатов.

Слишком близко к поверхности
Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.

Почва слишком плотная
Использование  слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который  необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.

Почва слишком рыхлая
Слишком  рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет  впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.

Грибковые заболевания почвы
Семена  не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и  недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте  семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте  контейнеров.

Не жизнеспособные семена
Если  ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите  тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян,  потому, что они не зрелые.

 

Вот только некоторые способы проращивания от :jahforumorg:

Способы проращивания семян

 

Проращивание По Санчезу

 

 

самый простой способ проростить семена

 

 

Метод проращивания семян "Шайтаныч"

 

 

 

Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания.
  Температура должна находиться в пределах от 24С  до 27С.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

11. Освещение

 

post-5005-0-13896700-1364717431_thumb.jp

Жизнь растения невозможна без света.

Для того, чтобы растение могло нормально  развиваться, ему необходимо достаточное количество света. Мы должны учитывать некоторые самые общие правила, чтобы удовлетворить потребности наших питомцев.

Удивительно, как многообразны невидимые для нас химические процессы, происходящие в растении. Важнейшим из них, конечно же, является фотосинтез, когда растение преобразует получаемые им из воздуха воду и углекислый газ в углеводные соединения и выделяет при этом кислород. Углеводные соединения являются основой для образования биологических тканей, без фотосинтеза невозможен был бы рост растения. Но помимо углерода и воды, для фотосинтеза растению необходима также и энергия, то есть солнечный свет.

В этой части будет очень кратко рассказано об основных понятиях, с которыми сталкиваются те цветоводы, кто пытается разобраться в огромном многообразии ламп для освещения растений.

 

post-5005-0-41605500-1364404772_thumb.jp

Основные понятия
Люмены и люксы часто путают. Эти величины являются единицами измерения светового потока и освещенности, которые нужно различать.
Электрическая мощность лампы измеряется в ваттах, а световой поток ("световая мощность") - в люменах (Лм). Чем больше люменов, тем больше света дает лампа. Аналогия со шлангом для полива растений - чем больше открыт кран, тем "мокрее" будет всё вокруг.
Световой поток характеризует источник света, а освещенность - поверхность, на которую падает свет. По аналогии со шлангом - вам нужно знать, сколько воды попадает в ту или иную точку. От этого будет зависеть, сколь долго вам нужно поливать растения на грядке.
Освещенность измеряется в люксах (Лк). Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв.м, создает на ней освещенность в 1 Лк.

 

post-5005-0-39070700-1364404889_thumb.jp

Полезные правила
Освещенность на поверхности обратно пропорциональна квадрату расстояния от лампы до поверхности. Если вы передвинули лампу, висевшую над растениями на высоте полметра, на высоту одного метра от растений, увеличив таким образом расстояние между ними в два раза - то освещенность растений уменьшиться в четыре раза. Об этом надо помнить, когда вы проектируете систему для освещения растений.
Освещенность на поверхности зависит от величины угла, под которым освещается эта поверхность. Например: солнце в летний полдень, находясь высоко в небе, создает на поверхности земли освещенность в несколько раз большую, чем солнце, низко висящее над горизонтом в зимний день. Если вы используете для освещения растений светильник прожекторного типа, то старайтесь, чтобы свет был направлен перпендикулярно растениям

Спектр и цвет
Цвет излучения лампы характеризуется цветовой температурой (CCT - Correlated Color Temperature). Это основано на принципе того, что если нагревать, например, кусок металла, то его цвет изменяется от красно-оранжевого до синего. Температура нагреваемого металла, при которой его цвет наиболее близок к цвету лампы, называется цветовой температурой лампы. Она измеряется в градусах Кельвина.

В результате процесса фотосинтеза, происходящего в растениях, энергия света превращается в энергию, используемую растением. В процессе фотосинтеза растение поглощает углекислый газ и выделает кислород. Свет поглощается различными пигментами в растении, в основном, хлорофиллом. Этот пигмент поглощает свет в синем и красном участках спектра.Помимо фотосинтеза существуют и другие процессы в растениях, на которые свет различных участков спектра оказывает свое влияние. Подбором спектра, чередованием длительности светлого и темного периодов можно ускорять или замедлять развитие растения, сокращать вегетационный период и т.д.

 

post-5005-0-85765300-1364404944_thumb.jp

 

  Спектр поглощения хлорофилла (по горизонтали - длина волны в nm)

Сигналы, говорящие о недостатке света:
Многие растения довольно быстро, буквально за несколько дней, могут приспособиться к недостаточному уровню освещенности. Тем не менее, рано или поздно они обнаруживают симптомы, свидетельствующие о том, что им не хватает света.

    * Рост растения замедляется.
    * Расстояние между вновь образующимися листьями и побегами увеличивается, стебель становится тоньше.
    * Вновь образующиеся листья несколько меньше по размеру.
    * Нижние листья желтеют и опадают.
    * Цветущие растения образуют мало бутонов, и при этом они бледнее, чем обычно; бутоны не развиваются и опадают.

  Таблица примерной высоты ДНаТа, взависимости от мощности.

 

post-5005-0-96347000-1364405096_thumb.pn

 

ВАЖНО!

:jahforumorg:Обзор Различных Типов Ламп

 

по электрике и подключению -описание, схемы подключения

И конечно же не забывайте про отражатель для лампы,вариантов тысяча.

В свете любого разговора о свете может возникнуть вопрос насколько давно эта информация обновлялась. а тем временем!
некоторые юзеры  :jahforumorg: уже местами осваивают светодиодную осветительную аппаратуру."Kritic 70" DWC LED 24w. "

 

post-5005-0-62397400-1364406122_thumb.jp

 

Универсальная схема подключения электрооборудования в боксе:
обратить внимание - фаза, ноль(!)

 

post-5005-0-97193000-1364406205_thumb.jp

 

Бывает программулина нужна схемку электрическую нарисовать быстро, в помощь нашёл тут (ElectroM - программа для создания, расчета и отображения в трехмерном виде электрических схем.)

 

Цепь с двухконтактным ИЗУ

 

post-5005-0-11024200-1378448091_thumb.pn

 

Цепь с трёхконтактным ИЗУ

 

post-5005-0-95434300-1378448105_thumb.pn

 

Магнитный пускатель

 

post-5005-0-05639700-1378790402_thumb.jp

 

На контакты А1 и А2 идут провода с таймера. На контакты L1 и L2 идут провода от вводного автомата. К контактам Т1 и Т2 подсоединяешь сетевой фильтр в который включаешь: лампу, вентс и другое оборудование.

post-5005-0-41206300-1387360164_thumb.jp

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

12. Углекислый газ

Используйте CO2, чтобы увеличить урожай. Дополнение источника CO2 может драматично увеличить урожай. Фотосинтез использует свет, чтобы привести сложную реакцию в действие, в которой водород (H), углерод © и кислород (0), от воды (H20), и углекислый газ (C02) объединяется, чтобы сформировать сахар (C6H1206). Окружающий уровень CO2 в воздухе - приблизительно 400 частей в миллион. В закрытой окружающей среде под ярким светом, растения быстро понижают уровни CO2. Когда уровни CO2 снижаются до 200 ppm, фотосинтеза stops."
"CO2 должен быть пополнен каждые три часа в течение легкого цикла, так как это израсходовано растениями и утечками от комнаты в общую атмосферу. Хорошо-проветренные комнаты должны быть пополнены чаще.Вероятно более эффективно иметь генератор или резервуар, выпускающий CO2 для более длинных промежутков времени, по более медленным нормам, чем в течение более коротких периодов по более высоким нормам.

 

Определение необходимого количества CO2

Необходимое количество CO2 в помещении для выращивания, составляет 1500PPM CO2 в воздухе.

Для расчета дополнительного необходимого количества CO2 в вашем помещении, вы сможете применить следующую формулу.

Имеем:
Желаемое количество CO2 – 1500PM
среднее содержание CO2 в атмосферном воздухе – 350PPM

Необходимо добавить – 1150PPM = 1500PPM – 350PPM

Объем вашей комнаты или бокса (в куб.м.) (Длина*Ширина*Высота в метрах) X PPM CO2, который необходимо добавить / 1000 = необходимое количество CO2 в литрах

В большинстве случаев закладывают дополнительную 20% поправку для компенсации утечки CO2 в связи с неполной герметичностью помещения.

Пример расчета:

1 куб. м. = 1м * 1м * 1м = 1000 литров

Размер комнаты для примера 3м*3м*2,4м = 21,6 куб.м

Для достижения оптимального количества концентрации CO2 в нашей комнате нам необходимо добавить –

21,6 куб.м X 1150PPM / 1000 = 24,6 литров * 1,2 = 29,53 литров

В зависимости от скорости подачи CO2 через ваш клапан вы устанавливаете необходимое время его открытия чтобы пропустить через него требуемый объем газа.

Например: для обеспечения требуемых 30 литров CO2 при наличии клапана с расходом 6 литров в минуту, его нужно установить в открытое положение на 5 минут.

Полученную газовую смесь необходимо оставить в вашем помещении на 20 минут, после этого воздух в помещении полностью заменяется на свежий и цикл повторяется вновь.

С помощью двух таймеров с шагом в одну минуту вы сможете наладить полностью автоматический процесс по насыщению вашего сада CO2. Один таймер вы устанавливаете на электрический клапан на баллоне с газом CO2, а второй на вытяжном вентиляторе.

ОПАСНО !
СO2 в концентрации 1500PPM опасен для жизни. Нельзя находиться в помещение при насыщении его CO2.
Требуется тщательное проветривание.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

13. Температура

Температура и влажность  post-5005-0-56528300-1364414469_thumb.jp

Дневная  температура должна быть 21–27°C без обогащения CO², 27–32°С с  обогащением CO², конечно растет и при больших температурах, но возможен  стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С , если меньше то  возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну  ночь будет 16°С , а другую 24°С то уже возможен стресс. Контролируйте  дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.

В  первые две недели после прорастания семени, низкая влажность может  вызвать не только стресс, но и убить растения, менее важна влажность в  последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте  открытую ёмкость с водой. Можно использовать увлажнитель воздуха, но  тогда необходимо регулировать его работу таймером тк непрерывная работа  увлажнителя создаст избыток влажности. Влажность 40–50% необходима на  вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот  момент влажность следует понизить до минимума что бы заставить растения  защищать себя выделяя смолы. В целом лучше иметь низкую влажность, тк  из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек,  гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

14. Воздух и влажность, и запах.

Измерения влажности-post-5005-0-67435200-1364415424.jpg

Средства и методы контроля

Для определения влажности воздуха используются приборы, которые называются психрометрами и гигрометрами. Психрометр Августа состоит из двух термометров - сухого и влажного. Влажный термометр показывает температуру ниже, чем сухой, т.к. его резервуар обмотан тканью, смоченной в воде, которая, испаряясь, охлаждает его. Интенсивность испарения зависит от относительной влажности воздуха. По показаниям сухого и влажного термометров находят относительную влажность воздуха по психрометрическим таблицам. В последнее время стали широко применяться интегральные датчики влажности (как правило, с выходом по напряжению), основанные на свойстве некоторых полимеров изменять свои электрические характеристики (такие, как диэлектрическая проницаемость среды) под действием содержащихся в воздухе паров воды. Для поверки приборов для измерения влажностей применяют специальные установки - гигростаты.
Относительная влажность воздуха в оранжереях и используемых для культивирования растений жилых помещениях подвержена колебаниям, что обусловлено временем года, температурой воздуха, степенью и частотой поливки и опрыскивания растений, наличием увлажнителей, аквариумов или других емкостей с открытой поверхностью воды, системой проветривания и обогрева. Кактусы и многие суккулентные растения легче переносят сухой воздух, чем многие тропические и субтропические растения.
Как правило, для растений родиной которых являются влажные тропические леса, оптимальной является 80-95 % относительная влажность воздуха (зимой может быть снижена до 65-75 %). Для растений теплых субтропиков — 75-80 %, холодных субтропиков — 50-75 % (левкои, цикламены, цинерарии и др.)
При содержании растений в жилых помещениях многие виды страдают от сухости воздуха. В первую очередь это отражается на листьях; у них наблюдается быстрое и прогрессирующее засыхание верхушек.

Для повышения относительной влажности в жилых помещениях используют электрические увлажнители, наполненные мокрым керамзитом поддоны и регулярное опрыскивание.

 

Ещё одна немаловажная проблема, которую приходиться решать гроуверу

Регулярное обновление  воздуха

 

Для  определения  примерной мощности  требуемого  вентилятора,  воспользуемся простой голландской формулой.  Сложим мощность всех ламп в ваттах и разделим эту сумму на 2, чтобы получить приблизительное количество кубометров воздуха,  которое   вентилятор должен  продувать за 1 час.  Затем добавим 20% для компенсации потерь мощности вентилятора при подключении угольного фильтра.  Полученное значение округляйте всегда вверх!

Пример:  Какой вентилятор  купить для:

а)     лампы ДНаТ600

600/2=300

300+20%=360м3/ч

или

б)     ламп ЭСЛ180 и ДРИЗ 400
(180+400)/2=290
290+20%=348м3/ч
Ответ:  Берем, например,  Etaline350.

организация вентиляции

 

с обычным светильником  эфективно - post-5005-0-55589700-1422527860_thumb.jppost-5005-0-35261100-1422527867_thumb.jp

post-5005-0-80724100-1422527872_thumb.jp

 

                                          не эфективно - post-5005-0-97321600-1422527877.jpg

 

с култубом эфективно post-5005-0-52413300-1422527987_thumb.jppost-5005-0-09212400-1422527999_thumb.jp

post-5005-0-56457000-1422528063.jpgpost-5005-0-76718400-1422528082.jpg

    

                не эфективно post-5005-0-53663300-1422528114.jpg

 

 

 

 

 

Запах

 

post-5005-0-63059000-1366387247_thumb.jp

 

Угольные фильтры являются обязательным атрибутом успокоения ума гровера .  Возможны  и другие варианты решения  проблемы запаха, но  только угольные фильтры позволяют кардинально решить эту задачу.  Да,  они большие,  тяжелые и недешевые,  но после их установки вы избавитесь на годы от нежелательного  запаха.  Мощность фильтров измеряется  в м3 в соответствии с вентиляторами, которые будут использоваться.  Не экономьте, пытаясь использовать фильтр  меньшей  мощности, чем ваш  вытяжной вентилятор, - будете чаще менять уголь.

    Фильтр обычно  устанавливают  в самом верху в местах скопления горячего воздуха.  У большинства угольных фильтров нужно производить замену активированного угля каждые 12 месяцев.  Можно смело не менять уголь  18 месяцев, если регулярно заменять предфильтр, защищающий уголь от пыли и не повышать влажность воздуха выше 85%.

 

Циркуляция воздуха

 

Циркуляция воздуха не менее  важна, чем сам свежий воздух.  Важно, чтобы все растения  без исключения попадали под обдув  каждые несколько секунд.  Циркуляция  воздуха укрепляет  стебли растений,  позволяя  выдерживать  более тяжелые урожаи,   контролирует  вспышки грибковых болезней,  нашествия вредителей, таких как паутинный клещ -  любителя  полного штиля,  и  обеспечивает свежим , богатым углекислым газом,  воздухом растения.  Идеальные условия могут быть достигнуты с помощью  бытовых вентиляторов «на ножке» и   компьютерных кулеров.
Установите вентилятор так, чтобы  воздух в помещении циркулировал ,  насколько это  возможно, равномерно  по всей комнате.  Не направляйте мощные потоки воздуха от  больших вентиляторов прямо на растения.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

15. pH и вода, EC, TDS, ppt...ppm

pH;EC = mS(мСм/см) ;   TDS: ppt = 1000ppm

post-5005-0-76039500-1364417453_thumb.gi

Общая теория предмета

Уровень pH показывает насколько кислотной или щелочной реакцией  обладает среда. Диапазон изменения - 0..14, 0 - наиболее кислая  реакция, 14 - наиболее щелочная. Большинство питательных веществ  которые нужны растениям растворимы только при pH = 6...7.5, т.е. в  относительно нейтральной среде. Как только pH выходит за пределы этого  диапазона эти вещества выпадают в осадок и становятся недоступны для  растений. Естественно, что это сильно замедляет рост растений. Обычно  растения при низком pH растут очень медленно, всего на несколько дюймов  за месяц, а при высоком - выглядят бледными и вялыми и тоже растут  очень плохо.

post-5005-0-73745400-1364417543.gif

pH можно померять при помощи специального  приборчика или индикаторной бумаги (лакмуса). Как пользоваться прибором  написано в инструкции а про пользование лакмусом можно спросить любого  школьного учителя химии :sho:   ) Возьмите и померьте pH вашей воды - если он в пределах 6...7 (а лучше  6.2...6.8) то все нормально. Если нет - то придется принимать меры...  Для нейтрализации кислой воды можно применить натрия бикарбонат  (кальцинированная сода), пепел, золу, известь. Щелочную воду  нейтрализуют азотной, серной или лимонной кислотой. Любое из этих  веществ нужно понемногу добавлять к небольшому объему воды пока pH не  установится в пределах 6..7. После этого необходимое количество добавок  легко рассчитывается для любого объема воды. Поскольку состав  водопроводной воды подвержен значительным сезонным колебаниям  рекомендует периодически повторять такие замеры, скажем раз в две  недели. Кстати о водопроводной воде - некотрые садоводы предпочитают  отстаивать ее в течении суток, чтобы вышел весь хлор.

При  подготовке почвы ее pH также необходимо довести до 6.2...6.8. Кислые  почвы нейтрализуют прибавлением известняка (5-10 г известняка на галлон  почвы повышают ее pH на 1), щелочные - гипсом. И тот и другой  слаборастворимы в воде.

 

EC/ppm/TDS.
TDS (Total Dissolved Solids) - это суммарный количественный показатель концентрации растворенных в воде веществ.
Этот параметр также называют содержанием растворимых твердых веществ или общим солесодержанием, так как растворенные в воде вещества находятся именно в виде солей.
К числу наиболее распространенных относятся неорганические соли и небольшое количество органических веществ, растворимых в воде.
Для разных, культурных и не очень, растений требуется правильный уровень ЕС/TDS и своя программа питания на каждый период жизни растения (вегетивный рост, цветение, продоношение)

post-5005-0-44936200-1364418420_thumb.jp

За единицу уровня минерализации (TDS) приняты миллиграмм на литр (мг/л). Это означает вес растворенных веществ в граммах, растовренных в 1 литре воды.
Также уровень минерализации может выражаться в частицах на миллион частиц воды - сокращенно ppm (parts per million - частиц на миллион). Такую аббревиатуру можно встретить в зарубежных источниках.
Это означает количество частиц растворенных в 1 миллионе частиц воды. Соотношение между единицами измерения мг/л и ppm практически равное - 1 мг/л = 1 ppm.

КОНДУКТОМЕТРИЯ - (от англ. conductivity - электропроводность), электрохимический метод анализа, основанный на измерении электрической проводимости растворов - EC.
Применяют для определения концентрации растворенных в воде веществ. На большинстве электронных тестов есть показатели обоих значений (EC/ppm).

ЕС (электропроводность) – это математическая оценка способности раствора проводить электрический ток. Она зависит, в основном, от степени минерализации исследуемого раствора и его температуры.
Удельная электропроводимость используется для оценки общего количества растворенных в воде твердых веществ.
Рассматривая конкретно воду, которая представляет собой растворы смесей сильных и слабых электролитов: минеральную часть воды составляют ионы натрия, калия, кальция, сульфата (SO4,2-), гидрокарбоната,
можно заключить, что именно этими ионами обусловлена электропроводность воды. Наличие таких ионов как двух- и трехвалентного железа, марганца, алюминия, нитрата, и т.п.
не оказывает сколько-нибудь серьезного влияния на электропроводность (если, конечно же, эти ионы не содержатся в воде в значительном количестве).
Электропроводность не нормируется, но величина 2000 мкС/см примерно соответствует общей минерализации в 1000 мг/л.

Как уже было замечено, электропроводимость изменяется в зависимости от температуры, что часто приводит к погрешности измерений.
Однако, современные приборы (кондуктометры) позволяют минимизировать погрешности измерения благодаря рассчитанным и занесенным в память физическим зависимостям удельной проводимости от температуры.

 

Вот хорошие показатели с авторитетного буржуйского форума.

ПШ для Гидры

 

Indica's
Seedlings and clones 300-400ppm 5.3-5.5 ph
early vegg 500-600ppm 5.3-5.6 ph
middle vegg 600-800ppm 5.4-5.6 ph
late vegg 800-1000ppm 5.5-5.7 ph
early flower 1000-1300ppm 5.5-5.7 ph
middle flower 1400-1600ppm 5.5-5.8 ph
late flower 1000-1100ppm 5.5-5.7 ph
ripening 300-500ppm 5.4-5.6 ph

sativa's
seedlings and clones 250-350ppm 5.3-5.5 ph
early vegg 300-500ppm 5.3-5.6 ph
middle vegg 500-700ppm 5.4-5.6 ph
late vegg 700-900ppm 5.5-5.7 ph
early flower 1000-1100ppm 5.5-5.7 ph
middle flower 1100-1300ppm 5.5-5.8 ph
late flower 800-1000ppm 5.5-5.7 ph
ripening 300-500ppm 5.4-5.6 ph

 

И таблица для РО воды для гидропоники;

 

post-5005-0-11262400-1366882852_thumb.jp

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

16. Удобрения,полив + проблемы с листьями в результате передозов и дифицитов.

 

Конопле требуется 14 различных питательных веществ, которые она получает через корни из почвы. Азот (N), фосфор (P) и калий (K) называются основными элементами, т.к. их растению требуется больше всего. Процентное соотношение N, P, K всегда указывается на упаковке удобрений именно в таком порядке. Кальций (Ca), сера (S) и магний (Mg) также нужны растению в достаточно больших количествах, из-за этого их часто называют макроэлементами. В гораздо меньших количествах растению нужны железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (  , кобальт (Co), медь (Cu), молибден (Mo) и хлор (Cl). Эти вещества называют микроэлементами.

Конопле требуется больше азота до цветения, чем во время или после, зато с началом цветения резко вырастает ее потребность в фосфоре. Потребность в калии значительно увеличивается после опыления (калий нужен для развития семян). Растения, которые выращиваются в земле или в заранее удобренных смесях (с пом-ю компоста, навоза, медленно растворяющихся мин. удобрений) могут вообще не потребовать дополнительной подкормки или при появлении признаков дефицита какого-либо элемента нужно будет внести его в небольшом количестве. Два самых простых и наиболее удачных метода угодить растениям - использовать готовое удобрение для гидропоники или какое-либо органическое водорастворимое удобрение. Удобрения для гидропоники имеют полный набор питательных веществ, в то время как прочие часто состоят только из макроэлементов (N, P и K). Органические удобрения типа рыбной эмульсии содержат те элементы, которые находились в исходном организме. Большинство удобрений для закрытого грунта растворимы в воде, некоторые имеют ограниченную растворимость и действуют через некоторое время (их подмешивают в почву при ее подготовке). Растения выращиваемые в земле обычно получают достаточно микроэлементов и нужно вносить только обычные удобрения для получения хороших результатов. При использовании безземельных смесей как правило нужно вносить и микроэлементы.

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N:P:K в районе 29-10-10 или 17-10-12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота. Удобрения, в которых азота не сильно много можно использовать вместе с рыбной эмульсией (воняет!) или с простым удобрением Sudbury X (44-0-0). В моче также очень много азота который легко доступен растениям. При использовании мочи одну чашку разводят на галлон воды. Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5-20-10 или 10-19-12 (мало азота, много фосфора). Садоводы, предпочитающие составлять собственные удобрения обычно используют следующие соотношения для разных периодов жизни конопли (даны в мг/л воды)

post-5005-0-05860900-1364449777_thumb.jp

При гидропонном способе выращивания растения можно полностью оставить без азота в течении последних 10 дней жизни. Тогда, по мере миграции азота вверх, засохнут сначала большие нижние листья, за ними те, которые повыше и т.д. В итоге растение засыхает полностью. При применении этого метода шишки получаются менее зеленые и с гораздо более слабым "ментоловым" привкусом (его дает хлорофилл). Многие садоводы используют несколько разновидностей удобрений. Они или смешивают их при подготовке раствора или при каждой новой подкормке используют другое удобрение.

Потребность конопли в азоте может изменяться в разных условиях окружающей среды. Так при высокой температуре воздуха ей нужно давать на 10-20% меньше азота, иначе она сильно растет вверх. Растения в прохладном или холодном климате должны получать на 10-20% больше азота. Растения получающие больше света должны получать больше азота.

Садоводы, предпочитающие органические удобрения часто делают из них "чай", настаивая на воде. Органические удобрения обычно содержат как микро-, так и макроэлементы. Навоз и мясокостная мука чаще всего используются для этого, но есть еще немало подобных вещей (моча, например, вероятно лучший источник азота). Соотношения элементов в разных органических удобрениях различаются, но обычно бывают указаны на упаковке. Вот список наиболее обычных органических удобрений, которые можно использовать для приготовления "чая":

post-5005-0-80148200-1364449856_thumb.jp

Промышленные водорастворимые удобрения легко доступны. Рыбная эмульсия поставляется с составами 5-1-1 и 5-2-2 и за долгие годы использования залужила наилучшие отзывы.

  Отдельные элементы

  АЗОТ (N) Конопля использует азота больше, чем любого другого элемента. Он нужен для производства хлорофилла. Азот в растении способен перемещаться вверх по мере роста, поэтому при его недостатке нижние листья желтеют и засыхают по мере роста новых. Другими симптомами дефицита азота являются мелкие и редкие листья, медленный рост. Растения испытывающие дефицит азота быстро восстанавливаются после подкормки - в течении одного-двух дней бледные листья зеленеют, а скорость роста увеличивается. Хорошие водорастворимые источники азота - коммерческие удобрения для закрытого грунта и гидропонных систем, рыбная эмульсия, моча, "чай" из навоза, сухого остатка крови или мясокостной муки. Есть также много органических удобрений замедленного действия - навоз, кровь, перемолотые семена хлОпка, волосы (?! вот маньяки...), мех (кожа?) или мясокостная мука.

  ФОСФОР (P) Используется для переноса световой энергии внутри растения. В бОльших количествах он нужен для цветения и роста корней. Конопля требует фосфор как во время роста, так и во время цветения. Удобрения обычно содержат достаточное количество фосфора, так что растения не испытывают в нем дефицита. При недостатке фосфора рекомендуется применять каменный фосфат или костную муку, но т.к. они освобождают фосфор медленно то больше подходят для выращивания в открытом грунте. Они также могут быть добавлены в почву до посадки вдобавок к растворимым фосфорным удобрениям, применяемым регулярно. Растения, которые испытывают недостаток фосфора имеют мелкие темно-зеленые листья, красные стебли и жилки листьев. Иногда концы нижних листьев отмирают. Со временем нижние листья желтеют и отмирают целиком. Удобрение на уже имеющиеся части растения не действует, но то что растет потом будет нормальное. Конопля использует больше фосфора во время цветения, поэтому хорошие результаты дает применение в это время специальных удобрений для цветущих растений.

  КАЛИЙ (K) Используется растениями для регуляции метаболизма карбогидратов, для синтеза хлорофилла и протеина. Калий также нужен для защиты от болезней. Достаточное количество калия способствует росту сильного толстого стебля, тогда как даже небольшой его недостаток приводит к появлению длинных тощих кустов. Растения с созревающими семенами требуют больше калия, чем остальные - поэтому для получения качественных семян такие растения должны быть хорошо обеспечены калием. Симптомы большого недостатка калия проявляются на больших нижних лопухах в виде отмерших (некротических) пятнышек, возникающих сначала на кончиках листьев, а потом - разбросанных по всей поверхности. Листья бледные, на некоторых растениях стебли и цветы могут окраситься в красный или фиолетовый цвет. Однако у некоторых сортов стебли и так красные, кроме того они могут краснеть при ночных заморозках - так что абсолютной уверенности этот симптом не обеспечивает. Любое удобрение с высоким содержанием калия может покрыть этот недостаток, однако пораженная часть растения уже не восстанавливается. Растения могут не показывать недостаток калия в течении первых двух недель жизни. Для получения более быстрых результатов можно опрыскать удобрением листья. Собственно, дефицит калия - проблема не особенно серъезная, и за исключением нескольких симптомов растению особо не вредит.

  КАЛЬЦИЙ (Ca) Используется при делении клеток а также для построения клеточных мембран. Конопля также сохраняет некоторый избыток кальция для неизвестных целей. Я никогда не видел проявлений дефицита кальция у конопли, почвы и удобрения обычно содержат достаточное его количество. Удобрение добавляется во время формирования почвенной смеси, около чашки на куб. фут или (для гидропоники) столовая ложка на галлон.

  СЕРА (S) Помогает растению регулировать метаболизм, входит в состав некоторых витаминов, аминокислот и протеинов. Она должна в избытке содержаться в почве или среде для гидропоники. Дефицит серы встречается редко. В таких случаях новые листья и стебли желтеют, затем все растение становится бледным. Хорошо помогает применение горькой соли (сульфат магния, MgSO4) в количестве 1 столовая ложка на галлон воды.

  МАГНИЙ (Mg) Атом магния является центральным в молекуле хлорофилла, также используется магний в производстве карбогидратов. У растений, выращиваемых в закрытом грунте, дефицит магния возникает чаще всего поскольку большинство хорошо сбалансированных удобрений его не содержат. Первый симптом - пожелтение нижних листьев, зелеными остаются только жилки. Листья закручиваются вверх и отмирают, начиная с краев. Растущие части бледные, при продолжительном дефиците могут быть даже белыми. Дефицит магния покрывается с помощью горькой соли в количестве 1 столовая ложка на галлон воды. Для получения быстрого результата можно опрыскать листья раствором удобрения. Просле возникновения дефицита магния горькая соль должна добавляться в раствор постоянно, при каждой его замене.

Таблица доступности элементов в зависимости от уровня РН:post-5005-0-09915500-1364449983_thumb.jp

Много вопросов возникает про сульфат магния. Мнений много и разбираются на форуме:

Mg SO 4?*7H2O
Производим расчет молярной массы вещества:
24,3 + 32,1 + 16 * 4 + 7 * (2 + 16) = 246.4

Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния:
Mg: 24,3 * 100 / 246,3 = 9,86%
1 * 1000 * 9,86 / 100 = 98,6мг в 1г сульфата.

Серы:
S: 32,1 * 100 / 246,3 = 13,03%
1 * 1000 * 13,03 / 100 = 130,3мг в 1г сульфата.

По данным производителей в семиводном сульфате магния содержится 16,2% Mg O? и 32% SO3 (так же встречал 17% Mg O? и 30% SO3, но думаю это просто округление).
Что дает 97,7мг магния и 128мг серы на 1г сульфата.
Т.е. данные практически совпадают с теоретическим расчетом. Имеется погрешность из-за примесей, но она не критична.

Таким образом, для растения на веге нужно 0,61г семиводного сульфата магния на 1л воды, что дает 59,6мг магния и 78мг серы на литр раствора.
Для цвета нужно 0,52г сульфата на 1л воды, что дает 50,8мг магния и 66,56мг серы на литр раствора.
Данную концентрацию можно использовать для подкормки, как под корень, так и по листу.

 

Дефициты растений в фото

 

Азот (N)

 

-на веге

 

post-5005-0-58984900-1391411727_thumb.jp

 

-на цвете

 

post-5005-0-83263300-1391411735_thumb.jp

 

Обычно дефицит этого элемента начинает проявляться до середины нижней части растения, а затем как правило, — проявляется на старых листьях. В дальнейшем дефицит азота проявляется доверху на всём растении. Ваши растения могут быть зелёными сверху, но при начале дефицита азота листья начинают желтеть на нижних частях растениий. Продуктивность ваших растений будет пониженной без достаточного количества получаемого азота. Иногда, в тяжёлых случаях, листья становятся пурпурными или полностью жёлтым.


В отличие от магниевого недостатка, дефицит азота начинается с кончиков листа и распространяется к черешку листа. Азот и магний, смешиваясь – ослабляются. Наилучший способ отличить дефицит магния от дефицита азота — это при визуальном диагнозе рассмотреть особенности возникших повреждений. Недостаток азота начинается по краям листа и распространяется к черешку листа, в то время как дефицит магния определяется по распространению желтизны по всему полю листа, в то время как сосуды листа остаются зелеными. Если ваши растения имеют низкий темп прироста и желтеющие листья, – то, скорее всего, наблюдается дефицит азота.


Ближе к середине развития растения и далее к концу периода цветения дефицит азота проявляется повсеместно. Это полностью нормальный процесс и он свидетельствует только о том, что растение естественно завершает цикл развития, пожелтение листвы свидетельствует об употреблении растением накопленных питательных веществ для окончания развития. Это действительно помогает вам подгототовиться к окончанию развития растений и последующему сбору урожая. В этой стадии НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ азот для устранения возникшей проблемы. После достижения завершающей стадии развития растения желтеющие листья в конечном итоге опадут.


Определение частей растения, пораженных недостатком азота: начинается на более старой листве и распространяется по всему растению, черешки поражаются редко.


Теперь поговорим о передозировке азота в ваших растворах или в почве. В случае переизбытка азота растение будет выглядеть слишком тёмно-зеленого цвета, и этот переизбыток приведёт к задержке созревания. При переизбытке азота на стадии вегетации растение будет слишком высокорослым со слабыми ветвями. Вновь выросшее растение будет очень сильно развитым и липким, но не всегда. Токсичность азота может быть видна в условиях высокой сухости, практически при засухе, которая может явить эффект «горения». Если вы добавляете вашим растениям питательные вещества на основе аммония — то это может вызвать увеличение NH4+-токсичности, которая вызовет уменьшение развития растения и скроет повреждения, которые произойдут на стеблях и корнях, в то же время это проявится на краях листа, которые скрутятся вниз. Также лопасти больших листьев будут иметь вид «когтей». Кончики листьев будут указывать вниз, но листья будут торчать вверх, как будто вы сгибаете пальцы вниз. Листья при развитии могут быть скручены... главным образом вновь появившиеся. Корни будут недоразвитыми, и это замедлит развитие самого растения, в том числе и в период цветения. Урожайность будет пониженной, потому что избыток азота на ранних стадиях цветения замедляет рост почек. Поглощение воды замедляется из-за недоразвития сосудистого строения растений. Избыток калия и азота также вызовет блокировку кальция.


Нарушение уровня pH вызывают проблемы с потреблением азота.


Азот является очень важным элементом для растения, так же как и все, но одни из них являются более важными чем другие. Наилучшим показателем pH для почв составляет 6.8. Почему? Потому что при pH в 6.8 происходит наилучшее употребление ВСЕХ питательных веществ растением и при таком показателе pH элементы друг друга не угнетают. Для гидропоники и субстратного выращивания наилучший показатель pH составляет около 5.8. Старайтесь не охлаждать ваши растения, потому что в этом случае потребление азота ухудшается.


Почва
Потребление азота из почв блокируется при росте уровень рН от 4.0 до 5.5. Лучше всего азот поглощается из почвы на уровне рН 6.0–8.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0), лучший уровень потребления азота для почв при рН 6–7. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Гидропоника и субстраты
Потребление азота на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 4.0 до 5.5.
Азот имеет лучшую скорость поглощения при рН от 5.5 до 8.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления азота: 5.0–7.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Решение для устранения дефицита азота
Избегайте чрезмерного количества аммония NH4+, который может отрицательно повлиять на другие питательные вещества. Слишком много азота приводит к задержке цветения. В конце цветения растения дефицит аммония азота полезен для улучшения аромата.


Хорошо подобранное соотношение N-P-K поможет решить любую проблему дефицита азота. Любые химические или органические удобрения, в составе которых находится азот, исправят проблему дефицита азота. Известны следующие питательные составы: сбалансированные удобрения общего назначения Peters all purpose plant food 20–20–20, Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food и другие (при внесении удобрений их надо смешивать 1/2 частей для того чтобы не сжечь растения), а также органические добавки, такие как кровяная костная мука (Blood Bone Meal). Если вам нужно быстро решить питательный дефицит азота для подкормки ваших растений, и вы хотите их подкормить кровяной костной мукой, то питательную подкормку необходимо растворить в воде. В этом случае раствор будет действовать более быстро чем концентрат. Другими органическими источниками азота являются:
высушеная кровь (Dried Blood),
шрот хлопка (хлопковая мука, Cotton Seed Meal) — длительно действует,
переработанное червями гуано летучих мышей (Insect eating bat guano) – быстро действует,
сухая костная мука (Dried Bone Meal)— медленно растворяется в почве и действует постоянно (также отличный источник фосфора),
рыбная мука или рыбная эмульсия (Fish Meal or Fish Emulsion) является хорошим источником азота и обладает среднесрочным действием,
переработанный червями компост на удобрение (Worm Castings) – обладает долгосрочным действием,
гуано морской чайки (Seabird guano, All purpose Millennia Seabird guano, Original Seabird guano All Purpose),
крабовая мука (Crabshell) — долгосрочное удобрение,
Fox Farm Grow Big – быстро действующее средство (также может быстро понизить pH).


Химические (неорганические) питательные смеси, которые помогут исправить дефицит азота:
Advanced nutrients Grow (2–1-6)
Vita Grow (4–0-0),
BC Grow (1.2–3.2–6.5)
GH Flora Grow (2–1-6)
GH Maxi Grow (10–5-14)
GH Flora Nova? Grow (7–4-10),
Dyna gro Grow (7–9-5)


Органические питательные смеси, которые помогут исправить дефицит азота:
Dr. Hornby's Iguana Juice Grow (3–1-3)
Advanced Nutrients Mother Earth Grow (1.5–0.75–1.5)
Earthjuice Grow (2–1-1),
Pure Blend Pro (3–1.5–4)
Bone Meal(0–10-0)
Blood Meal (12–0-0)
Fish Emulsion (5–1-1)
Seabird Guano (11–13-3)
Crab Shells (2.5–3.0-.5)
Pure Blend Grow (0.4-.01-.5)
Marine Cuisine (10–7-7)
Maxi Crop? Seaweed (1–0-3)
Super Tea (5–5-1)
Mexican Bat Guano (10–2-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
Kelp Meal (1–0-2)
Seaweed Plus Iron
Neptune's Harvest (2–4-0.5)
Alaska Start-Up (2–1-2)
Bio-Grow (1.8–0.1–6.6)
Age Old Grow (12–6-6)
Age Old Kelp (0.30–0.25–0.15)
Neptune's Harvest (2–4-1)
Maxicrop Seweed (0.1–0-1)
METANATURALS Organic grow (3–3-3)
METANATURALS Organic nitrogen (16–0-0)


Добавление любого из этих вышеперечисленных веществ должны помочь вам исправить дефицит азота. Недостаток азота для ваших растений обычно восстанавливается в течение недели, пораженные листья не будут восстанавливаться.


Азот в растворимой форме (особенно нитрат) очень быстро поступает к корням растений, а нерастворимые формы азота (например, мочевина) сначала должны быть усвоены микробами почвы, и в дальнейшем поглощены корнями растений.


Примечания:
Кровяная мука (Blood Meal), сушеная кровь (Dried Blood), гуано (Guanos), морские бурые водоросли (Kelp Meal), жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal), торф (Peat Moss), сера (Sulfur), и рыбная мука (Fish Meal) окисляют растворы и субстраты, т.е. могут понизить pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.
Костная мука (Bone Meal), каменный фосфат (Rock Phosphate), древесная зола (Wood Ashes) в большинстве своем являются пеплом, компост из панцирей моллюсков и крабов (Shellfish Compost and Crab Meal) в большинстве своем имеют щелочную реакцию и могут повысить показатели pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.

 

 

 

 

Железо (Fe)

 

post-5005-0-92255100-1391412715_thumb.jppost-5005-0-47508700-1391412698_thumb.jp

 

  Железо реагирует со многими из компонентов питательных растворов, и если вы добавите в питательные смеси много железа без достаточного количества фосфора, то это приведет к блокировке питательных процессов — блокировке фосфора. Так что для избегания блокировки питательных веществ при подкормках вам необходимо следить за соотношением железа и фосфора в растворах. Листья на растущих побегах растений могут стать бледно-желтыми, а жилки при этом останутся темно-зелеными. Если ваши питательные растворы имеют дисбаланс рН, то это может сделать проблему дефицита железа неразрешимой. Ткани между жилками становятся бледными или белыми, вид имитирует дефицит магния, но без желтизны. Дефицит железа определяется по белому цвету, в то время как дефицит магния определяется по жёлтому цвету. Дефицит железа начинается с нижних и средних листьев, в то время как новые листья растут практически без хлорофилла и с/без небольшими некротическим точками. Хлоротичная пятнистость на новых листьях вначале начинается возле ростовых точек, в то время как на середине листьев появляется желтизна. Железо трудно поглощается растениями, и его усвоение и движение происходит очень медленно.


Растения испытывают дефицит железа при жаркой погоде и выращивании на открытых плантациях. От дефицита железа страдают растения и их части: молодые листья и петиолы.


Избыток железа может вызвать проблемы, которые выглядят как дисбаланс pH, появляются коричневые пятна на верхних листьях, в основном на отросших листьях. Затрудняет жизнедеятельность всего растения, интоксикация железом возникает редко при pH ниже 5,5.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением железа.


Избыточный полив, недостаточный дренаж (мало субстратов – перлит), нематодный петиоз. Высокие уровни pH, почвы с низким содержанием железа, высокое содержание: фосфора, цинка, марганца или меди.


Почва
Потребление железа из почв блокируется при росте уровней рН 2.0–3.5


Лучше всего железо поглощается из почвы при уровнях рН 4.0–6.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту железа.


Гидропоника и субстраты
Потребление железа на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях pH 2.0–3.5.


Железо имеет лучшую скорость поглощения на гидропонике и безсубстратном выращивании при уровнях рН 4.0- 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6,5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Наилучшие уровни pH для поглощения железа на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту железа.


Решения для устранения дефицита железа
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе железо, могут быть применены для исправления дефицита железа (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Внекорневая подкормка неорганическими удобрениями, содержащими железо или ржавая вода помогут решить проблему дефицита.


Другие содержащие железо добавки:
краткосрочная подкормка для исправления дефицита:
железо хелатное (Iron chelates),
железа оксид (Ferric oxide),
железа оксид (Ferrous oxide),
железа сульфат (Ferrous sulfate);
долгосрочная подкормка для исправления дефицита:
природный цеолит (глауконитовый песок – Greensand),
жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal);
среднесрочная подкормка для исправления дефицита:
садовый компост (Garden Manure), является наиболее часто применяемым органическим удобрением, содержащим железо.

 

Кальций (Ca – Calcium)

 

post-5005-0-54749300-1391414128_thumb.jppost-5005-0-77288800-1391414142_thumb.jp

 

В случая дефицита кальция первыми реагируют молодые листья — при развитии, потом – старые листья. Кончики листьев отмирают по направлению к черешкам, кончики могут скручиваться, и рост растений замедляется и останавливается. Стебли и ветви растения при дефиците кальция оказываются слабыми, затрудняется развитие корневой системы — в дальнейшем это может привести к бактериальному поражению корневищ, вплоть до отмирания. Такое растение имеет медленные темпы транспирации, что может ухудшить усвоение кальция. Убедитесь, что ваша почва не очень кислая, растению очень трудно извлекать кальций из почвы. Кончики листьев, их края и новые отростки могут стать жёлтыми или коричневыми, появляется пятнистость, пятна часто окружены заметным коричневым ореолом, впоследствии кончики листьев отмирают. Если слишком много кальция дается на ранней стадии роста, то это может остановить рост ваших растений. Избыточное количество концентрированного кальция, особенно в сочетании с калием, может привести к флоккуляции (среагировавшие вещества выпадают в растворах хлопьями). От недостатка кальция страдают корни, стволы, ответвления, черешки молодых листьев и старые листья.


Переизбыток кальция приводит к дефициту других микроэлементов. Кальций фиксируется и затрудняется к употреблению растениями по многим причинам: глинистые, очень кислые, сухие и/или переувлажнённые почвы; небуферизованный (нестабилизированный) кокосовый субстрат и гумус. Известь, как правило, очень легко связывает почву. Стебли растения оказываются слабыми и растение не может развиваться вверх, на листьях межжилкововое пространство имеет светло-коричневый цвет — это признак переизбытка кальция. Кроме того, избыток калия и азота вызовет блокировку кальция.


Почва
Потребление растениями кальция из земли блокируется при pH уровнях 2.0–6.4.


Кальций усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.5–9.1 (не рекомендовал бы уровень рН более 7,0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту кальция.


Недостаток кальция в почве может привести к слишком кислой почве, и, в свою очередь, – к дефициту магния Mg или железа Fe в почве.


Гидропоника и субстраты
На гидропонике и при безсубстратном выращивании кальций блокируется при уровнях pH 2.0–5.3.


Лучше всего кальций поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 5.4–5.8 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для поглощения кальция на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту кальция.


Решение для устранения дефицита кальция
Для устранения дефицита кальция вы можете произвести внекорневую подкормку (листовая подкормка — разбрызгивание по листве). Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе магний, могут быть применены для исправления дефицита магния (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
измельченная пудра доломитовой или садовой извести (Dolomite lime and or garden lime), развести 1–2 чайные ложки (5–10 г) в 4.5 литрах воды и полить этим раствором почву – применяется для долгосрочного исправления дефицита;
садовый гипс (Garden Gypsum) – применяется для среднесрочного исправления дефицита;
известняк (Limestone) или карбонат кальция – применяется для среднесрочного исправления дефицита;
каменный фосфат (Rock Phosphate) и навоз животных (Worm castings) – применяется для средне- и долгосрочного исправления дефицита.


Примечания:
Будьте осторожны при использовании гипса для уже кислых почв (уровень рН составляет менее 5.5) — это может очень плохо повлиять на различные виды растений из-за того, что растения могут начать поглощать растворенные в почве соли алюминия (soil aluminum), которые являются ядом для корней растений.

 

Магний (Mg – Magnesium)

 

post-5005-0-72828500-1391414844_thumb.jp

 

Дефицит магния является одним из самых легких для распознания:
зелёные прожилки окружены пожелтевшим пространством по краям листа ((межжилковый хлороз), особенно на старых листьях;
кончики листьев изменяют цвет, скручиваются и изгибаются вверх;
в запущенных случаях внутренняя часть листа будет светло-жёлтого, жёлтого и/или коричневого цвета, затем листья опадают без увядания; края листьев иссыхают и крошатся.


При дефиците магния сначала поражаются нижние листья у молодых растений, затем дефицит проявляется от средней части растения доверху при развитии растения, и это также проявляется на старой листве. Растущие побеги могут иметь светло-зелёный
цвет.


Дефицит магния может быть вызван слишком высоким содержанием кальция Ca, хлора Cl или азота N в почве или в воде.


Чрезмерно высокий уровень содержания магния в ваших растениях будет вызывать накопление токсичных солей, что убьёт листву и вызовет блокировку других питательных веществ, таких, как кальций Ca.


Одной из самых худших проблем для фермера может проблема дефицита магния и поддержания уровней pH. Добавляя магний в питательные растворы или субстраты, вы расчитываете решить проблему дефицита магния и думаете, что делаете хорошо, но на самом деле причиняете еще больший вред вместо пользы. В этом случае растения не получают питательные вещества, в частности магний, из-за нарушенных уровней pH. Добавление магния в растворы/почву вызывает повышение уровня засоленности. Повышение количества магния будет замечено по внешней части растения, листва становится беловатого и/или желтоватого цвета. Кончики листьев и их части со внутренней стороны отмирают и на ощупь ощущаются как стекло.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением магния.


Почва
Потребление растениями магния из земли блокируется при pH уровнях 2.0–6.4.


Магний усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.5–9.1 (не рекомендовал бы уровень рН более 7,0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту магния.


Гидропоника и субстраты
На гидропонике и при безсубстратном выращивании магний блокируется при уровнях pH 2.0–5.7.


Лучше всего магний поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 5.8–9.1 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для гидро- и безсубстрата находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводит к дефициту магния.


Решение для устранения дефицита магния
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе магний, могут быть применены для исправления дефицита магния (необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Другие питательные вещества, которые имеют в своем составе магний:
английская соль (Epsom salts) – для быстрого исправления проблемы дефицита;
доломитная известь и/или садовая известь (Dolomite lime and/or Garden lime), – применяется для длительного исправления дефицита;
сульфат калия, магнезия (Sulfate of Potash, Magnesia) — применяются для среднесрочного исправления дефицита;
компост, переработанный червями (Worm Castings) – применяется для длительного исправления дефицита;
переработанные панцири крабов (Crabshell) – применяются для длительного исправления дефицита;
Earth Juice Mircoblast применяется для быстрого исправления дефицита (очень полезно приобрести, т.к. имеет множество вторичных питательных веществ).

 

Марганец (Mn – Manganum)

 

post-5005-0-18234300-1391414979_thumb.jp

  На листьях растений, которые страдают от недостаточного содержания марганца, может появиться пятнистый жёлтый или коричневый крапчатый налет, в особенности на молодых листьях. Некротические точки жёлтого цвета формируются на верхних листьях, в то же самое время на нижних старых листьях появятся или могут появиться в дальнейшем некротические точки или пятна серого цвета. Симптомы могут включать пожелтение листьев, при этом прожилки листьев могут оставаться зелёными. На листьях может также появиться эффект сетки. Как только на растении появляются новые отростки, будет казаться, что в развитии растение преодолело проблему дефицита марганца, поэтому молодые листья могут не изменяться. На листьях верхней части растений могут появляться коричневые пятна. В то же время созревшие области листьев буреют и засыхают. Определение частей растения, пораженных недостатком марганца: молодые листья.


Избыток марганца в почве может привести к дефициту железа. Пятнистость ткани листа обусловлена недостаточным синтезом хлорофилла. Ваши растения явно будут выглядеть очень слабо из-за чрезмерного угнетения переизбытком марганца.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением марганца.


Почвы с уровнем рН более 6.5, высокое содержание железа в почвах, низкое содержание азота в почвах, сухая погода и уплотненные почвы.


Почва
Потребление марганца из почв блокируется при росте уровней рН от 2.0 до 5.0. Лучше всего марганец поглощается из почвы при уровне рН 5.5–6.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту марганца.


Гидропоника и субстраты
Потребление марганца на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0–4.5.


Марганец имеет лучшую скорость поглощения при рН от 5.0 до 5.6 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления марганца: 5.0–6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту марганца.


Решения для устранения дефицита марганца
Для устранения дефицита марганца вы можете произвести внекорневую подкормку (распыление по листьям) любыми неорганическими веществами, содержащими марганец:
марганца хелат (Manganese chelate), марганца карбонат (Manganese carbonate), хлорид марганца (Manganese chloride), диоксид марганца (Manganese dioxide), оксид марганца (Manganese oxide), сульфат марганца (Manganese sulfate) являются быстродействующими средствами;
садовый компост (Garden Manure) и природный цеолит (глауконитовый песок – Greensands) являются средне- и долгосрочной подкормкой для исправления дефицита.

 


Медь (Cu – Cuprum)

 

post-5005-0-29457000-1391415120_thumb.jp

 

Растения, испытывающие недостаток меди, показывают недостаток роста, новые побеги отмирают, зеленые листья имеют голубоватый оттенок, и во время вегетативного развития растения могут иметь проблемы созревания. Дефицит меди является причиной недостаточного и нерегулярного развития растений при образовании новых отростков. Верхние листья на растениях будут слабыми и беловатого цвета (хлороз) с некротическими областями на листве. На листьях на верхушке растения может проявиться сосудистый хлороз (veinal chlorosis) — осветление сосудов.


Развитие и урожайность растения будет уменьшаться вместе с появлением некротических пятен на листьях.


Избыток меди в растительной среде может вызвать гибель растения от отравления. Медленно умирающее растение может спровоцировать причину дефицита железа, и корневая система начнет угасать, чрезмерно разрастаясь. Также появятся боковые корневые побеги. Некоторые боковые корневые побеги не смогут появиться на поверхности, и будут иметь цвет от бледно-зеленого до голубоватого оттенка.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением меди.


Высокие показатели уровней pH наряду с сильно уплотненной почвой, которая испытывает недостаток азота.


Почва
Потребление меди из почв блокируется при росте уровней рН от 2.0 – 4.5. Лучше всего медь поглощается из почвы на уровне рН 5.0–7.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту меди.


Гидропоника и субстраты
Потребление меди на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 6.5 – 9.0.


Медь имеет лучшую скорость поглощения при рН от 2.0 до 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления азота: 5.0–6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Решения для устранения дефицита меди
Одним из способов устранения дефицита меди является внекорневая подкормка (распыление по листьям) с медным купоросом (Copper Sulphate), медным купоросом для сельского хозяйства (Copper sulfate), меди хелатами (Copper chelates), эти три препарата могут применяться и для полива почвы. Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе медь, могут быть применены для исправления дефицита меди (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения).


Другие питательные вещества, в которых содержится медь: гранулированные удобрения (Granular), садовый компост (Garden Manure), природный цеолит (глауконитовый песок — Greensand).

 

Молибден (Mo – Molybdenum)

 

post-5005-0-30213400-1391415536_thumb.jppost-5005-0-10717100-1391415554_thumb.jp

 

Дефицит молибдена вызывает появление на листьях побледнение цвета, бахромчатость, и листья выглядят сгоревшими. Наряду с этими симптомами листья выглядят причудливо и имеют запоздалое развитие. Может произойти пожелтение средних листьев, а также более молодые листья могут свернуться и в конечном счете — умереть. Дефицит молибдена часто напоминает дефицит азота, но с покрасневшими кончиками листа, которые скручиваются к середине листа. Дефицит молибдена определяют по взрослым листьям, пострадавшим от хлороза, края которых свернулись, а сами листья продемонстрировали задержку в развитии и росте. Молибденовый дефицит, как правило, появляется сначала на взрослых листьях, затем на средневозрастных листьях, и впоследствии — на молодых листьях. Вообще дефицит молибдена происходит тогда, когда наблюдается недостаток серы и фосфора.


Токсичность молибдена не вызывает много проблем, но может вызвать проблемы тогда, когда человек глотает его. Чрезмерное количество молибдена в каннабисе будет выглядеть как дефицит железа или меди. Определение частей растения, пораженных недостатком молибдена: старые листья.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением молибдена.


Уровни pH ниже 5.5 в почве.


Почва
Потребление молибдена из почв блокируется при росте уровнь рН от 2.0 – 6.5.


Лучше всего молибден поглощается из почвы на уровне рН 7.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту молибдена.


Гидропоника и субстраты
Потребление молибдена на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0 – 5.5.
Молибден имеет лучшую скорость поглощения при уровнях рН 6.0 – 8.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучшим уровнем pH для потребления молибдена является уровень 5.0–6.0. Выход за этот уровень будет приводить к дефициту молибдена.


Решения для устранения дефицита молибдена
Одним из способов устранения дефицита молибдена является внекорневая подкормка (распыление по листьям) с содержанием молибдена:
Miracle Grow: All Purpose plant food и Miracle Grow: Tomato Plant Food. Эти препараты также могут применены в водных растворах для подкормки растений (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения);
Peters All Purpose Plant food — быстродействующая подкормка для исправления дефицита;
природный цеолит (глауконитовый песок — Greensand), известняк (Lime) являются долго- и среднесрочной подкормкой для исправления дефицита.

 

Сера (S – Sulfur)

 

post-5005-0-07143700-1391415751_thumb.jppost-5005-0-97554400-1391415764_thumb.jp

 

Сера играет важную роль в росте корней, питании и образовании хлорофилла и растительных белков. Точно так же как железо, сера медленно движется в растении, и повышенные температурные условия культивации затрудняет потребление серы растениями — подобно тому, как это происходит с потреблением железа. Но в отличие от железа, сера равномерно распределяется по всему растению, главным образом – большими первичными листьями (fan leaves). Сера также является очень важным элементом для стадии вегетативного роста растения.


Первые признаки дефицита серы проявляются на молодых листьях — они бледнеют. Рост листьев замедляется, также листья могут стать ломкими и более узкими чем обычно. Может также имеет место небольшая мутация листьев, которые при начале цветения растения отмирают вместе с почками. Рост растения замедляется, растение вырастает низкорослым и на нем молодые листья желтеют и рост новых листьев замедляется. В отличие от дефицита магния, который начинается от кончиков листьев и по краям него, дефицит серы начинается от задней части листьев и распространяется вперед к середине листа. Стебли становятся твердыми, тонкими и могут одеревенеть. На некоторых растениях листья могут показаться оранжевый и красный оттенки, а не пожелтение. Стебли будут увеличиваться в длину, но не в диаметре. Листья затем станут жесткими и хрупкими, как стекло и могут опасть в ближайшее время. Части растений, пострадавших от серы дефицита: все растение может быть затронуто, вместе с молодыми листьями и жилками листьев.


Переизбыток серы сократит рост ваших растений, а также лиственного покрова, кончики листьев будут коричневым и выглядят мертвыми. Избыток серы также может выглядеть как повреждение растений засоленной землей, ограниченный рост и тёмный цвет повреждения.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением серы.


Почва
Потребление серы из почв блокируется при росте уровне рН от 2.0–5.5. Лучше всего сера поглощается из почвы на уровне рН 6.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту серы.


Гидропоника и субстраты
Потребление серы на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при росте уровня рН от 2.0–5.5.


Сера имеет наилучшую скорость поглощения при рН от 6.0–9.5 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления серы: 5.0 до 6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту серы.


Решения для устранения дефицита серы
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе серу, могут быть применены для исправления дефицита серы (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
смешать 1–2 чайные ложки английской соли (Epsom salts) на литр воды, добавить в раствор для полива и дождаться улучшения состояния растений;
дождевая вода (rain water), тиосульфат аммония (Ammonium Thiosulfate) – для быстрого исправления дефицита;
садовая сера (Garden Sulfur), сульфат калия (Sulfate of Potash), гипс (Gypsum);


Примечания:
будьте осторожны при использовании гипса для уже кислых почв (уровень рН составляет менее 5.5) — это может очень плохо повлиять на различные виды растений из-за того, что растения могут начать поглощать растворенные в почве соли алюминия (soil aluminum), которые являются ядом для корней растений.

 

Фосфор (P – Phosphorus)

 

post-5005-0-38950600-1391415904_thumb.jppost-5005-0-23164300-1391415916_thumb.jppost-5005-0-53400900-1391416005_thumb.jp

 

Фосфор является одним из важнейших питательных веществ для растений, и, так как он необходим в больших количествах, то он классифицируется как макроэлемент. Фосфор является одним из основных и необходимых питательных веществ в жизни растений во время репродуктивного этапа. Без этого элемента у растения могут возникнуть много проблем, особенно если недостаток фосфора возникнет во время цветения растения.


Если ваши растения испытывают недостаток фосфора, то впоследствии это может уменьшить общий размер ваших растений. Недостаток фосфора вызывает причины медленного роста, растения становятся слабыми, медленно образуются новые листья, что может привести к увяданию и даже опадению листвы. Края всех листьев вокруг или наполовину листа могут стать коричневого цвета, в дальнейшем поврежденные участки распространятся внутрь листьев, а затем листья могут немного свернуться. Скрученные листья станут тёмно-зеленоватого, пурпурного или желтоватого тона, наряду с появлением на них бледно-синего цвета. Иногда свидетельством дефицита фосфора является покраснение стеблей и черешков. При диагностике дефицита питательных веществ это не всегда является верным признаком. Некоторые штаммы просто могут иметь такие признаки из-за родительских генов.


Так, слишком тёмный зелёный цвет листвы с пурпурным, красным или синим оттенком является хорошим признаком для диагностики недостатка фосфора. Климатические условия холодной погоды (ниже 50°F / 10?°C) могут значительно затруднить поглощение фосфора растениями.


Многие люди путают проблемы, возникшие из-за дефицита фосфора, с поражением растений, кореньев, листвы и кол грибками и плесенью. Симптоматика одна, но причины разные. При дефиците фосфора определяющим фактором диагноза являются кончики листьев. Части растений, страдающих от дефицита фосфора: старые листья, всё растение, черешки.


Слишком высокий уровень содержания фосфора влияет на рост растений путём подавления поглощения растением железа, калия и цинка, и это может привести к затруднению определения истинной причины повреждения растений в процессе развития. При чрезмерном наличии фосфора в питательных растворах наиболее часто проявляется дефицит цинка; другие питательные вещества – цинк и медь также затруднены к поглощению. Концентрация фосфора в сочетании с кальцием неустойчива.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением фосфора.


Холодная влажная почва, повышенное содержание солей и щелочи также приводят к тому, что потребление фосфора растениями затрудняется.


Почва
Потребление растениями фосфора из земли блокируется при pH уровнях 4.0–5.5.


Фосфор усваивается лучше всего из почвы при уровнях рН 6.0–7.5 (не рекомендовал бы уровень рН более 7.0 в почве). Выход за эти уровни pH будет способствовать дефициту фосфора.


Гидропоника и субстраты
На гидропонике и при безсубстратном выращивании фосфор блокируется при уровнях pH 6.0–8.5.


Лучше всего фосфор поглощается растениями на гидропонике и при безсубстратном выращивании при уровнях pH 4.0- 5.8 (не рекомендуется иметь уровни pH выше 6.5 — гидропоника и безсубстрат). Наилучшие уровни pH для гидропоники и в безсубстрате находятся в диапазоне 5.0–6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту фосфора.


Решение для устранения дефицита фосфора
Некоторый дефицит фосфора является нормальным явлением во время цветения растений, но избыточный дефицит допускать не следует. Любые химические или органические удобрения, содержащие фосфор, легко исправят проблему дефицита. Если у вас наблюдается недостаток фосфора, то можно применить удобрения с любым NPK-коэффициентом, который превышает уровень 5.0. И вновь, состав Peters all purpose (20–20–20) является хорошим решением. Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food также быстро решат проблемы дефицита фосфора при подкормке растений (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения). Другие источники пополнения дефицита фосфора:
костная мука (Bone Meal) – долгосрочная подкормка (для более быстрой подкормки ее необходимо применять в растворах). Концентрат костной муки поглощается более медленно, но при растворении восполняет дефицит фосфора более быстро;
гуано летучих мышей (Guanos) и переработанные червями отходы в компост (Worm castings) являются лучшим и быстродействующим исправлением дефицита в период плодоношения;
навозная жижа (Manure) постоянно и постепенно подкармливает растения;
рыбная мука (Fish meal) применяется в качестве среднесрочной подкормки;
мягкий каменный фосфат (Soft rock phosphate) применяется для среднесрочной подкормки;
гуано ямайских или индонезийских чаек (Seabird Guano) применяется для быстрой подкормки;
переработанные панцири крабов (Crabshell) применяются для длительной подкормки;
Tiger Bloom применяется для быстрой подкормки.


Химические (неорганические) питательные смеси, которые помогут исправить дефицит фосфора:
Advanced nutrients Bloom (0–5-4)
Vita Bloom (0–7-5)
BC Bloom (1.1–4.4–7)
GH Flora Bloom (0–5-4)
GH Maxi Bloom (5–15–14)
GH Floranova Bloom (4–8-7)
Dyna-Gro Bloom (3–12-6)
Fox Farm Tiger Bloom (2–8-4)
Awsome Blossums


Органические питательные смеси, которые помогут исправить дефицит фосфора:
Dr. Hornby's Iguana Juice Bloom (4–3-6)
Advanced Nutrients Mother Earth Bloom (0.5–1.5–2)
Fox Farm Big Bloom (0.01–0.3–0.7)
Earth Juice Bloom (0–3-1)
Pure Blend Bloom (2.5–2-5)
Pure Blend Pro Bloom (2.5–2-5)
Buddswell (0–7-0)
Sea Island Jamaican Bat Guano (1–10-0)
Indonesian Bat Guano (0–13-0)
Rainbow Mix Bloom (1–9-2)
Earth Juice Bloom (0–3-1)
BIO BLOOM (2–6-3.5)
AGE OLD BLOOM (5–10-5)
ALASKA MORBLOOM (0–10–10)
METANATURALS ORGANIC BLOOM (1–5-5)


Любая из этих смесей исправит недостаток фосфора. Пораженные листья не будут подавать признаков восстановления, но новые листья вырастут нормальными.


Примечания:
Костная мука (Bone Meal), сушеная кровь (Dried Blood), гуано (Guanos), мука из водорослей (Kelp Meal), жмых семян хлопчатника (Cotton Seed Meal), торф (Peat Moss), сера (Sulfur) и рыбная мука (Fish Meal) относятся к закисляющим подкормкам и могут понизить показатели pH уровней. Поэтому при добавлении органических и неорганических веществ необходимо внимательно отслеживать показатели уровней pH.
Костная мука (Bone Meal), мягкий каменный фосфат (Soft rock phosphate), древесная зола почти всех видов древесины (Wood ashes), переработанные панцири крабов и раковины моллюсков (Shellfish Compost and Crab Meal), рыбная чешуя (Fish Meal or Fish Emulsion) относятся к защелачивающим подкормкам и могут повысить показатели pH уровней. Поэтому при добавлении органических и неорганических веществ необходимо внимательно отслеживать показатели уровней pH.

 

Цинк (Zn – Zinc)

 

post-5005-0-44576900-1391416180_thumb.jp

 

 Во-первых, цинк необходим растениям на всех этапах развития, полноценного роста и созревания. Также он необходим для роста стволов, ветвей, стеблей и листьев. Цинк является важным компонентом многих ферментов, а также ауксинов – гормонов роста. Низкий уровень ауксина может быть причиной задержки роста растений листья и побегов. Цинк также имеет важное значение в формировании и деятельности хлорофилла. Растения, которые получают цинк в необходимых количествах, могут развиваться в условиях длительных засух. Цинк способствует тому, что растения лучше перебатывают влагу.


Дефицит цинка проявляется вначале на более старой листве, а затем на более молодых листьях и выглядит как белесые пятна между сосудами на лисьях (межжилковый хлороз). Затем эти симптомы проявляются и на ростовых точках растений. Когда дефицит цинка проявляется так внезапно, то красноватые пятна на поврежденных участках выглядят так же, как и при диагностике дефицитов железа и марганца, но на новых листьях красновая пятнистость не появляется.


Поскольку цинк является немобильным элементом в растениях, то симптомы дефицита цинка будут в основном проявляться в новых побегах и отростках, в молодых листьях. Дефицит цинка порождает недоразвитость сельхозяйственных культур, укороченные побеги и поврежденные листья вокруг шишек на концах побегов. Пожелтение между вен (межжилковый хлороз) часто сочетается с общей бледностью покровов. Бледные или сероватые, пожелтевшие участки между жилками, слаборазвитые междоузлия являются признаками дефицита цинка. При наличии низкого уровня цинка в ваших растениях урожайность ваших плантаций будет значительно снижена. Межжилковый хлороз присутствует в небольших, узких искаженных на концах листьев действительно укороченных побегов, которые имеют сокращенные расстояния между междоузлиями. Края листьев часто бывают поврежденными или морщинистыми. Избыток цинка встречается очень редко, но когда это случается, то это может вызвать увядание растений и в худших случаях — смерть.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением цинка.


При высоком рН, низком содержании органических веществ, высоком уровне фосфора в почве и/или недостатке азота возникают проблемы с потреблением (блокировка) цинка, железа и марганца. Поэтому симптомы дефицита этих элементов часто встречаются совместно.


Почва
Потребление цинка из почв блокируется при росте уровней рН 4.5–4.7, 7.5–9.5


Лучше всего цинк поглощается из почвы при уровнях рН 5.0–7.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту цинка.


Гидропоника и субстраты
Потребление цинка на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях pH 5.7–8.5.


Цинк имеет лучшую скорость поглощения на гидропонике и безсубстратном выращивании при уровнях рН 4.0–5.5 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Наилучшие уровни pH для поглощения цинка на гидро и безсубстрате находятся в диапазоне 5.0 — 6.0. Выход за эти уровни приводят к дефициту цинка.


Решения для устранения дефицита цинка
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе цинк, могут быть применены для исправления дефицита цинка (только необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения):
сульфат цинка (zinc sulfate), хелатный цинк (zinc chelated) или оксиды цинка (zinc oxides) являются адекватными источниками удобрения;
можно закопать оцинкованные гвозди (galvanized nails) в почву (убедитесь, что острия на концах гвоздей затуплены, иначе возможно повредить корни);
садовый компост (Garden Manure) — долгосрочная подкормка для исправления дефицита;
природный цеолит или глауконитовый песок (Greensands) – долгосрочная подкормка для исправления дефицита;
жмых из семян хлопчатника (Cotton Seed Meal) – средне- и долгосрочная подкормка для исправления дефицита.

 

  Бор (B – Boron)

 

-на Веге

post-5005-0-62104000-1391412460_thumb.jp

 

-на Цвете

post-5005-0-17936200-1391412474_thumb.jp

Дефицит бора в первую очередь отразится на молодых листьях (они могут пожелтеть), затем дефицит бора распространяется вверх по растению и проявляется выше. Дефицит бора может напоминать признаки недостатка кальция.Отставание в росте, обесцвечивание, возможная гибель растущих новых побегов, опадение завязи и остановка в развитии. Корни будут укороченными, с утолщенными короткими вторичными корнями, развитие листьев искажено — бронзоватость и выжженность. Концевые части побегов отмирают, стебли и черешки становятся хрупкими. Растения, испытывающие дефицит бор легко определить по появившимся мелким пятнам (напоминают по виду плоды клубники с точками) и поврежденным участкам, которые выглядят как брызги. Симптомы бор дефицита прежде всего проявляются на точках роста. Симптомы дефицита также могут проявляться на новых отростках, которые сереют и/или отмирают, почки деформируются, листья скручиваются, осыпаны точками и теряют цвет. Новые отростки видимому выглядят так, как будто они сожжены. Они могут проявляться как признаки полых стеблей и вместе с тем цвет листьев может меняться с желтоватого на коричневый цвет. Мёртвые (некротические) пятна развиваются между жилок листа, а также листья становятся толстыми. Листья увядают с некротическими и хлоротичными признаками. Бор плохо всасывается при низком содержании калия. Первыми признаками дефицита бора являются ненормально формирующиеся шишки. Если растение при развитии имеет недостаток бора, то это может спровоцировать подверженность грибковым заболеваниям и вызвать гниение внутренних тканей а также корневых волосков, которые могут быть бесцветными. Чтобы избежать дефицита бора старайтесь держать рН ниже 7.0, контролируйте влажность и взрыхляйте почву.


Переизбыток содержания бора в ваших растениях может породить множество проблем. Кончики листа желтеют, желтизна прогрессирует к месту роста листа, растение понемногу отмирает, и это сопровождается опадением листвы.


Симптоматика дефицита бора может напоминать признаки дефицита магния, но дефицит бора происходит только на новых разрастаниях. Определение частей растения, пораженных недостатком бора: точки роста и молодые листья.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением бора.


Почвы с уровнями pH ниже 5.5 или выше 6.8, песчаные почвы, почвы с низким содержанием органики, и/или с недостатком азота.


Почва
Потребление бора из почв блокируется при росте уровень рН от 2.0 до 5.0. Лучше всего азот поглощается из почвы на уровне рН 5.0–7.0 (не рекомендовал бы уровень рН в почвах более 7.0). Выход за эти уровни будет приводить к дефициту азота.


Гидропоника и субстраты
Потребление бора на гидропонике и безсубстратном выращивании блокируется при уровнях рН 2.0 – 5.0.


Бор имеет лучшую скорость поглощения при уровнях рН 5.5 – 6.0 (не рекомендовал бы уровень pH более 6.5 для гидропоники и безсубстратном выращивании). Лучший уровень pH для потребления бора от 5.0 до 6.0. Выход за эти уровни будет приводить к дефициту бора.


Решения для устранения дефицита бора
Одним из способов устранения дефицита бора является внекорневая подкормка (распыление по листьям), или регулярные поливы. Лечение проводится растворением 1-й чайной ложки борной кислоты (продается как средство для промывания глаз) в 4 литрах воды (при внесении удобрений их надо смешивать 1/2 частей для того чтобы не сжечь растения). Другие питательные вещества, в которых содержится бор:
бура (Borax), борная кислота (Boric Acid), колеманит (Colemanite), натрия пентаборат (Sodium pentaborate), натрия тетраборат (Sodium tetraborate) являются быстродействующими средствами;
садовый компост (Garden Manure) и костная мука (Bone Meal) служат хорошими источниками бора, но являются долго- и среднесрочной подкормкой для исправления дефицита.

 


Калий (K – Potassium)

 

post-5005-0-41534900-1391413127_thumb.jppost-5005-0-61072300-1391413110_thumb.jp

 

При дефиците калия в растениях:
замедляется рост растений, особенно в вегетативной стадии; в период цветения также замедляется рост кол и «шишек»;
растения могут быстро развиваться, но будут длиными и слабыми, а боковые побеги могут легко сломаться или повредиться;


Визуальный диагноз дефицита калия:
кончики и края листьев выглядят как выжженные, с тёмными краями, могут закручиваться вверх;
омертвелые зоны (некроз) обычно проявляются на краях развитых листьев, распространяясь к центру листа;
на поверхности листа между жилками проявляется жёлтая или светло-коричневая (иногда – красная) пятнистость, на поздних стадиях цвет всего листа меняется на тёмно-жёлтый или коричневый, после чего листья отмирают.


Если относительная влажность воздуха при выращивании конопли понижена, то вы можете почти наверняка быть уверены в том, что ваши посадки вскоре ощутят дефицит калия (ухудшение дыхания растений при воздушно-обменных процессах).


Не стоит путать дефицит калия с симптоматикой дефицита железа: оба дефицита практически выглядят одинаково, но при дефиците калия кончики листья скручиваются, края сгорают и отмирают.


Калий также может плохо усваиваться растениями при избытке кальция Ca или азота N, и возможно, при холодной погоде. При наличии избыточного количества натрия Na? усвоение калия растениями угнетается. Переизбыток воды в почве и частые поливы, а также заболоченные почвы и почвы с высокими уровнями pH не позволяют растениям в достаточной степени извлекать калий для роста и развития. Это вызвано повышением концентрации солей натрия в корневой системе растений и окружающей среде.


Если у вас слишком много калия в почве, то это может привести к большим неприятностям, таким как: повреждение почвы избытком солей и угнетение корневой системы растений повышенной кислотностью почвы; переизбыток калия может вызвать дефицит кальция. Листья ваших растений могут изменить цвет до темно-желтого (бронзоватость) и до беловатого цвета, в частности, между жилками. Из-за молекулярного дисбаланса интоксикация калием может вызвать снижение поглощения и привести к недостатку магния Mg?, а в некоторых случаях – кальция Ca, марганца Mn, цинка Zn? и железа Fe. Дисбаланс этих веществ также может вызвать проблемы с потреблением кальция.


Нарушение уровней pH вызывают проблемы с потреблением калия.


Почва
Потребление калия из почвы блокируется при росте уровней pH до 4.0–5.5.


Лучше всего калий поглощается из почвы при уровнях рН 6.0–9.5 (Не рекомендовал бы уровни рН более 7.0 для почвы). Выход за пределы перечисленных диапазонов будет способствовать дефициту калия.


Гидропоника и безсубстраты
Потребление калия блокируется при уровнях рН 4.0–4.5, 6.0–6.5.


Лучше всего калий поглощается из гидро-и безсубстратных сред при уровнях рН 4.7–5.3, 6.7–8.5 (не рекомендовал бы уровни pH более 6,5 для гидро-и безсубстратных сред). Лучшие уровни pH для гидро-и безсубстратных сред находятся в пределах 5.0 — 6.0. Выход за пределы перечисленных диапазонов будет способствовать дефициту калия.


Решение для устранения дефицита калия
Любые неорганические и органические питательные вещества, которые содержат в своем составе калий, могут быть применены для исправления дефицита калия:
Peters All Purpose plant food (20–20–20) является хорошим решением для устранения дефицита калия;
Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food быстро решат проблемы дефицита калия при подкормке растений (необходимо растворение 1/2 при использовании химических питательных веществ, иначе более концентрированные растворы сожгут ваши растения);
Foxfarm Grow Big Hydroponic Concetrate – для быстрого исправления дефицита.
древесная зола (Wood ashes) – для быстрого исправления дефицита;
бурые водоросли (Kelp Meal) – для среднесрочного исправления дефицита;
природный цеолит (глауконитовый песок, Greensand) — для долгосрочного исправления дефицита;
гранитная пыль (Granite Dust) – для долгосрочного исправления дефицита;
Sulfate of Potash, Sulfate of Potash Magnesia, Muriate of Potash – для среднесрочного исправления дефицита.


Примечания:
Древесная зола (Wood Ashes) в большинстве своем имеет щелочную реакцию и могут повысить показатели pH. Поэтому при добавлении этих веществ тщательно отслеживайте pH.



 
  Добавки

  Многочисленные добавки могут использоваться для увеличения усваиваемости питательных веществ. Вот некоторые из них:

  Добавки, улучшающее смачивание. Используются для снижения поверхностного натяжения, помогая воде проникать в самые сухие участки почвы. Эффективны при подмешивании в свежую почву или при редком периодическом употреблении, но не должны использоваться часто. В противном случае могут помешать росту корневых волосков.

  Морская водоросль. Высушенная и измельченная, содержит многие микроэлементы нужные растениям. Могут также содержать некие неустановленные гормоны.

  Зола водорослей. По питательной ценности аналогична водорослям. Сторонники использования золы заявляют, что там содержится какая-то очень полезная органика.

  Морская вода. Содержит множество микроэлементов и органических соединений. Некоторые садоводы использующие гидропонику отмечают, что добавление 5-10% морской воды в питательный раствор позволяет решить проблему с микроэлементами, но это может быть рисковано.

И в завершение раздела - таблица симптомов, характерных для недостатка каких-то элементов и для передозировки удобрений:

post-5005-0-50090600-1364450257_thumb.jp   

 

 

наглядное пособие по передозам основными питательными элементами (создатель Мучачо,победитель дзаги кап 2012г.)

 

"Как раз под рукой оказались 6 ненужных клонов. Решил их дознуть азотом, фосфором, калием, магнием, а также комбинациями удобрений, характерными для веги (азот/калий) и для цветения (калий/фосфор). Укоренились они в земле, в литровых горшках. Решено делать один общий на все растения питательный раствор для полива 1200 ппм и поднимать ппм до 2800 определённым элементом, для каждого растения разным. Вот что получилось...

Фосфор.

 

 

post-5005-0-13116300-1364451996_thumb.jppost-5005-0-09691500-1364452007_thumb.jppost-5005-0-33591700-1364452021_thumb.jppost-5005-0-33591700-1364452021_thumb.jppost-5005-0-01384500-1364452038_thumb.jppost-5005-0-51129000-1364452053_thumb.jp

 

 

 

Калий.

 

 

Первый признак!
Он проявился только на одном листе через 2 дня после первого полива.
Все остальные листья остались в полном порядке.

post-5005-0-28596700-1364452302_thumb.jp

 

Далее по нарастающей....

 

post-5005-0-51129000-1364452053_thumb.jppost-5005-0-45413900-1364452660_thumb.jppost-5005-0-16464100-1364452689_thumb.jppost-5005-0-23876500-1364452726_thumb.jppost-5005-0-09307100-1364452742_thumb.jppost-5005-0-90890400-1364452800_thumb.jppost-5005-0-08269100-1364452817_thumb.jppost-5005-0-33591700-1364452021_thumb.jppost-5005-0-86216500-1364452757_thumb.jppost-5005-0-40993500-1364452611_thumb.jp

                                                                                                Конец...  :dolf_ru_072:      post-5005-0-94358500-1364452878_thumb.jp

 

 

 

 

Азот.

 

 

Оказалось, что листья при передозе азотом, только в начале передоза тёмно-зелёные.По-мере ухудшения ситуации, они желтеют и сохнут по краям.Первый признак!
Это оказался не коготь, а изгиб в другую сторону.
post-5005-0-21513800-1364453950_thumb.jp

Чуть позже появился коготь.post-5005-0-80153400-1364454052_thumb.jp

Оба признака.post-5005-0-10023600-1364454110_thumb.jp

Далее по нарастающей.post-5005-0-39803800-1364454267_thumb.jppost-5005-0-97002000-1364454287_thumb.jppost-5005-0-56462800-1364454306_thumb.jppost-5005-0-62363700-1364454326_thumb.jppost-5005-0-08751600-1364454345_thumb.jp

 

 

 

 

Магний.

 

 

post-5005-0-59909800-1364454530_thumb.jppost-5005-0-67310400-1364454548_thumb.jppost-5005-0-04923100-1364454590_thumb.jppost-5005-0-67459300-1364454565_thumb.jppost-5005-0-92119300-1364454630_thumb.jppost-5005-0-92909600-1364454647_thumb.jp

 

 

 

 

Азот/Калий.

 

 

post-5005-0-42452100-1364454891_thumb.jppost-5005-0-45098000-1364454910_thumb.jppost-5005-0-27997900-1364454942_thumb.jppost-5005-0-87637900-1364454954_thumb.jp

Конец.... :dolf_ru_072:post-5005-0-43660200-1364455003_thumb.jp

 

 

 

 

 

Калий фосфор.

 

 

Первый признак!Растение конкретно скрючило.post-5005-0-87654100-1364455212_thumb.jp

Листья.post-5005-0-59314700-1364455247_thumb.jppost-5005-0-17610700-1364455254_thumb.jppost-5005-0-62508900-1364455264_thumb.jp

 

 

 

Бразы   :drujba:  прошу вас все свои траблы с растишками высказывать в этом топике:Вопросы При Болезнях Ипроблемах Растих(Выкладываем Сфотографиями) :jahforumorg:

И вообще, чтобы меньше было траблов с растишками, то пользоваться лучше проверенными удобрениями.

Революционно новые порошковые удобрения от . post-5005-0-77159000-1364638390_thumb.jp( Подробности об использовании удобрений GHS можно почитать в White Russian(фем)от Serious Seeds. )

 

Идёт время, меняются технологии и чтобы идти в ногу со временем при расчёте многочисленных и непонятных микро-, макро- элементов люди придумали Калькулятор удобрений NPKCaMg v1.27,для  расчёта вносимых удобрений. Лежит на ОЛК .

 

 

Cамые распространенные ошибки гроуверов-новичков

Затапливают растения, которые выращивают в почве. Когда вы посадили растение, прикиньте его сухой вес. Затем основательно его полейте, пока вода не потечет из дренажных отверстий. Взвесьте опять. Когда горшок будет весить примерно столько же, сколько и до полива, пора снова поливать.

Перекармливают свои растения. Как говорит MrSoul?, новички редко что-нибудь НЕДОделывают. Когда все остальное не срабатывает, следуйте инструкциям на бутылке удобрений. [Примечание редакции: не следуйте инструкциям от GH! Используйте четверть их рекомендуемой нормы, или следуйте рецептам из FAQ'а.]

Слишком тщательно анализируют процесс роста. Первая посадка – как первый ребенок: вы обращаете внимание на каждую происходящую с ним мелочь, и беспокоитесь из-за первых признаков того, что что-то может быть не так. Обращайте внимание на то, что происходит с ростом растений, но не пытайтесь найти лекарство для каждого желтого листочка. Часто добавление в субстрат подкормок вызывает больше проблем, чем решает. Реагируйте, если что-то идет не так, но будьте осторожны с лекарствами.

Тратят слишком много на оборудование. Новички часто в качестве первого опыта выращивания выбирают нереальные и дорогие варианты. Гораздо более эффективно будет сначала научиться выращивать, а потом тратиться на продвинутое high end оборудование, а не наоборот. У большинства опытных гроверов нет места для ненужного оборудования.

Создают много постов. Попробуйте сначала поисковик. Велика вероятность, что любой вопрос, который вы только можете придумать, уже задавался, и на него уже отвечали.

Не лейте слишком много воды

Заливание убивает растения марихуаны. Поливайте, когда почва сверху просохнет на несколько дюймов.

Не рассказывайте никому о том что выращиваете

Это вызовет только зависть. Людям нравиться чувство собственной значительности, и они будут рассказывать об этом другим людям, чтобы те их слушали. Никто не гарантирует, что другие будут хранить секрет, который вы сами не сохранили.

Не трогайте прорастающие семена, это их убивает

Прежде чем семя пустит ростки, может пройти до 10 дней. Метод с бумажным полотенцем не рекомендуется, потому что вам придется трогать семена, перемещая их из полотенца в субстрат.

Не перекармливайте

Удобряйте после того, как появились первые два зазубренных листочка.

Начинайте с четверти рекомендуемого на этикетке раствора, и постепенно повышайте его. Если листья неожиданно скручиваются или загибаются, несколько дней поливайте чистой фильтрованной водой!

Не удобряйте свои растения каждый раз, когда поливаете! (для почвы)
Обычная схема полива такова: удобряем стопроцентным раствором, поливаем 50–25 процентным. Это предотвратит избыточное отложение солей, ожоги листьев и корней. И еще: не поливайте стопроцентным раствором, если субстрат слишком высох – может случиться ожог корней.

В качестве предосторожности, промывайте растения большим количеством чистой воды каждые 2–4 недели.

Не недокармливайте

Недокармливание случается реже. Если вы предпочитаете давать растению в меру питательных веществ, используйте органические смеси для почвы с высоким содержанием азота и фосфора, или какие-нибудь медленно высвобождающиеся удобрения с питательными микроэлементами.

Не начинайте с клонов

Начинайте с семян. Жучки – большая проблема, как и заболевания растений. Многие гроверы могут годами выращивать в индоре без проблем с паразитами. А черенки других почти гарантированно будут с болезнями и/или паразитами.

Не помещайте растения в плохие условия

Всегда обеспечивайте циркуляцию свежего воздуха даже во время ночных циклов. Весь воздух внутри помещения должен обновляться каждые 5–10 минут.
Влажность должна быть 30–70%, температура где-то 75–85 по Фаренгейту (24–30 по Цельсию). Даже рассаде нужен слабый вентилятор для укрепления стеблей.

Не собирайте урожай слишком рано

25% веса формируется в последние две недели цветения. Начинайте сбор, когда растения полностью остановят свой рост, и белые пестики станут, по крайней мере, на 50–75% коричневыми.

В аутдоре, если безопасность имеет значение, решайте сами, когда пожертвовать кустами. Кроме того, постоянно собирайте шишки, если угрожают воры.
Распространенные вопросы:

 Может ли марихуана расти в северном климате ?
Марихуана может расти везде, где могут расти зерновые. Все, что для этого нужно – три месяца для роста от семечка до урожая. А если в помещении – то два!

 Что лучше для новичка – гидропоника или почва ?
Я считаю, что со всех сторон «лучше», удобнее – почва. На гидре растения растут быстрее, но шишке сильнее, чем на почве не станут. Гидру надо пробовать после того, как у вас за поясом уже будет несколько удачных урожаев на почве.

 Почему вытягивается моя рассада ?
Недостаточно света. А также нужен легкий ветерок. Кроме того, растения вытягиваются из-за высокой влажности.

 Какой тип освещения мне использовать ?
Люминесцентные лампы: для проращивания/клонирования
ДНаТ / ДНаЗ: для получение высоких урожаев
Минимум освещения: 30вт на 30x30см пространства (250вт на квадратный метр)

 На каком расстоянии лампы должны быть от растений ?
Люминесцентные: 3–10см кончики листьев могут почти касаются ламп
400 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой: 60см / Над выросшими растениями: 30см
1000 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой и два фута: 120см – Над выросшими растениями: 60см

 Как часто нужно поливать ?
Раз в неделю или два – для почвы, и дважды в день – для гидропонных систем с затоплением/осушением.
* Поливайте, когда верх почвы просыхает на два дюйма .
* Делайте время от времени дополнительные периоды сухой и влажной почвы.
* Дайте 10% лишней воды стечь сквозь дно лотка. Это предотвратит ядовитое отложение удобрений.

 

 

post-5005-0-88837800-1460227780_thumb.jp

 

 

Что такое передоз и при чем тут Эфиопия?

 

Растаманская сказка про дружбу, смерть, сантаклауса и правильное питание. 

 

***

Вроде бы все просто, не так ли? Положил слишком много удобрений: получил передоз, - и так считают многие.

На самом деле все не так прямолинейно и не так просто.

 

1.

Начнем с того, что растение, как и ты, брат, любит и попить и покушать. Но вот, ты бро, можешь поесть, а потом запить, а у растишек так не получается, а потому приходится их кормить супом, в котором уже и должен быть растворен хавчик.

Вот человеку, в основном, нужны жиры, белки (не те, что с хвостом), углеводы и немного витаминов. Так же и растению нужен азот, фосфор и калий (N,P,K). и немного микроэлементов (Ca, Mg, Mn, Zn и т.д.)

Вот если ты будешь хавать один жир, то рано или поздно поскользнешься, упадешь и погибнешь!  Так и с растишками. Должна быть сбалансированная диета. Немного жира (шпика растопить), немного белков (яичко туда вбить), углеводов чуть побольше (хлебушка краюшечку), витаминчиков (посолить, зенени покрошить, помидорчик, лучку там...) и хавай свою глазунью! Вот и растишке тоже так надо. И азота в доступных формах и фосфора растворимого и калия побольше и микроэлементов щепотку!

И вот про микроэлементы многие как-то и забывают опрометчиво! А ведь оттуда и всякие болезни и прочие неудобства. Вот если человека витамина C лишить, то у него зубы облетят как те листья без магния.

И что уж на этом фоне говорить о нехватке основных питательных элементов?!

У диких азиатов, что завсегда дюже находчивы были в деле изощренного членовредительства, существовала даже пытка такая: терпилу сажали в темницу и морили голодом, а потом кормили только несоленой вареной говядиной, без ограничений! Через 2-3 месяца заключенный помирал в страшных муках от жутких болей в животе.

А прибавь к рациону краюху хлеба, соли, да луковицу, и уже курорт какой-то получается, а не пытка.

И аналогия сия уместна и тут! Только вот растение помрет куда быстрее, впрочем, и жизнь у него короче...

Итак, мы усвоили, что растению, как и человеку, нужно сбалансированное питание и обязательно нужны микроэлементы, иначе: изжога, понос, смерть! (С)

2.

Ну а теперь давайте поговорим о том, кто чего любит?

Вот всякого рода якуты и прочие ненцы хавают строганину из сырого мяса, да рыбы и тюлений жир тоже в почете. Ну и понятное дело, на каждый праздник принято всем стойбищем нажевать оленины на пельмени! А высосать тюлений глаз дают только детям - деликатес! Типа чупа-чупса, только недавно моргал.

Нда... Как можно понять народ, у которых сказка может начинаться примерно так: "Пошла одна старуха в тундру, и поймали ее там два камня! ..."

 

Впрочем, делать экскурс в культуру и мироощущение малых народностей севера в мои планы не входило, да и гиблое это дело. Я про то, что кушать мы все привыкли по разному, и если между папой и сыном в предпочтениях разногласий практически никаких, то между различными национальностями разница в пищевых предпочтениях, а значит и в привычном (идеальном для национальности) соотношении потребляемых питательных веществ, уже довольно значительна!

Так же и с коноплей: сатива и индика это как якут и эфиоп. И по фенотипу, и по хемотипу и по вкусовым предпочтениям. Да и кушают они всего по разному.

То есть посадить их за один стол (в один горшок, DWC и т.д.) и положить им только тюленьих глазьев конечно можно... Но эфиопец наш скоро приболеет от тоски по родине. Что делать? Да все просто! Нужно делать шведский стол!

И вот как раз тут у нас и возникает множество вопросов, как же сделать этот стол насыщенным, питательным и максимально универсальным. И на эту тему написано столько, что повторяться я просто не хочу: лень.

Я расскажу о том, к чему может привести перекос при составлении меню для наших девченок!

 

3.

Итак, картина первая, печальная:

За столом эфиопец наш драгоценный и якутоненец (гибрид, F1, чо?). Сидят, трут за жизнь, эфиопец учит 11 слов, обозначающих разные виды снега, которого он и в глаза-то не видел, якутоненец пытается представить себе баобаб в тундре, в общем заебись все у них. Кушают со стола помаленьку. А там всего полно! А так, как оба накурены, остановиться они не могут, - на хавчик пробило, да и сушняк. И вот они трут, пьют и жрут, трут, пьют и жрут... кончается вода, и в итоге на столе остается только один гематоген, зато дохуя! Через неделю оба умирают от жажды.

 

Итак, картина вторая, чуть менее печальная:

За столом эфиопец и якутоненец. Сидят, трут за жизнь, эфиопец мечтает притащить айсберг в саванну, якутоненец все пытается представить себе баобаб в тундре. Кушают со стола помаленьку. А там всего так же полно, как и в прошлый раз! И вот они трут, пьют и жрут, трут, пьют и жрут... кончается вода, но начинается дождь, они доедают гематоген, слизывают капли со стола, но проходит месяц, и оба умирают от голода.

Итак, картина третья, распространенная:

За столом эфиопец и якутоненец. Сидят, трут за жизнь, эфиопец рисует навес от солнца для подледной рыбалки, якутоненец представил себе баобаб в тундре, удивился. Кушают со стола помаленьку. А там всего так же полно, как и все прошлые разы! И вот они трут, пьют и жрут, трут, пьют и жрут...

И тут ХУЯК! На якутоненца падает рояль!

- Харвест! - говорит Санта Клаус, поправляя терновый венец.

Эфиопец наш остается один. Кончается вода, но начинается дождь, он подедает гематоген, слизывают капли со стола. С отвращением смотрит на оставшиеся тюленьи глаза. Они смотрят на него. Хочется кушать. Приходится себя заставить и съесть их.

И наконец стол опять чудесным образом наполняется всякими вкусняхами на неделю! Ко вторнику наш черножопец съедает всех личинок и коренья. Приходится приниматься за глаза. К концу недели на столе одни глаза. Эфиопца тошнит. Ему плохо.

Но вот! Снова чудо!!!

Но ко вторнику опять остаются одни глаза и они дополняют оставшиеся с прошлого раза. Эфиопец уже не может их есть, но больше нет ничего! Хули делать? Давица, плачет, но жрет.

И вот! Опять чудо!!!

Но эфиопца уже тошнит, он уже почти ничего не может есть и тоскливо выбирает из скопившейся кучи тюленьих глаз стремящихся улизнуть личинок. Но их становится все меньше, а недоеденных глаз все больше. К концу недели он теряет вес. Заболевает. У него желтеют и опадают листья. Он теряет силы.

- Ну а хули теперь делать? Харвест! - говорит Санта Клаус, и выключает воду.

Эфиопец в мучениях погибает среди куч гниющих сморщенных зрительных органов.

 

Потом Санта Клаус подберёт его иссохшие, воняющие дохлой рыбой мощи, забъёт в косяк, затянется... И изречет глубокомысленно:

- Нда... А сатива у "Нирваны" - говно!

Тут и сказочке конец, а кто понял - молодец.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

17. Современный сад

Многие люди, которые хотели бы выращивать коноплю сами, думают что у них недостаточно места для этого. Но с использованием современной техники выращивать ее можно где угодно! Даже те, в чьем распоряжении есть только стенной шкаф, ниша или полка могут устроить там маленькую плантацию. Наименьшее свободное пространство, которое может быть использовано, должно иметь по крайней мере полметра в ширину и метра полтора в высоту.

 

 

post-5005-0-88835200-1364457512_thumb.jp

Сперва вы должны как можно больше повысить отражающую способность стен. Для этого можно использовать белую краску, белый листовой пластик или алюминиевую фольгу.
(чесно говоря, самое оптимальное для начинающих - обычная белая краска)
Для таких небольших площадей лучше всего подходят флуоресцентные лампы.( В простонародье  ЭСЛ-ки и ЛСД-шки)
Для высаживания растений можно использовать самые различные емкости, начиная с молочных пакетов на стаканчиков обьёмом от 200 г до 500 г, и заканчивая горшками в 10-20 см диаметром. Для защиты от окружающей среды и от постороннихь взглядов, а так же с целью более полного использования света стОит закрыть нишу занавеской (или жалюзи). Если использовать стенной шкаф, то для освещения лучше поставить натривую или металл-галидную лампу. При площади 1,5Х1,5 метра и меньше отлично подойдет лампа на 400 Вт. Если площадь имеет прямоугольную, сильно вытянутую форму - поставьте две или три лампы меньшей мощности.

post-5005-0-83013100-1364457727_thumb.jp

Одной из основных проблем такого рода плантаций является вентиляция, но она относительно легко решается. Достаточно обеспечить приток воздуха с одной из сторон внизу с помощью простой вентиляционной решетки, и отток с противоположной стороны вверху - с помощью вентилятора.

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

18. Горшки

Для экономии места конопля выращивается в маленьких контейнерах и по мере роста пересаживается в бОльшие. Проращивать семена можно на площади около 10 см кв. или в торфяных шариках (у нас они врядли есть, хорошо получается в торфо-перегнойных горшочках. Прим. Chpon'a). Через 7-10 дней после прорастания вашему ростку нужна будет емкость на стакан (около 200г), а двух-трех недельные растения требуют горшков в 10 см диаметром. Вообще, если вы изначально посадите коноплю в пол-литровые горщки, то её не придется пересаживать в течении 10-20 дней, если же будут использоваться емкости в 2-3 литра, то она может спокойно расти около месяца. Пенопластовые горшки с насыпанным на дно песком или гравием (для дренажа) ничем не отличаются от прочих возможных контейнеров, а при планируемом перемещении или пересадке растений очень удобны (то же касается и прочих легких пластиковых контейнеров, можно даже использовать пластиковые и матерчатые мешки типа СМАРТПОТ или ГРОУБЭГ). Существует эмпирическое правило: конопле необходимо 2-3 литра почвы на каждые полметра высоты, оно в основном справедливо для растений до 2,5~3 метровых растений. Это правило применимо для тех случаев, когда подкормка удобрениями продолжается в течении всего периода роста.

post-5005-0-99410000-1364459605_thumb.jppost-5005-0-08559100-1364459623_thumb.jp

Вероятно, растения не подвергавшиеся пересадке, растут немного быстрее - однако значительная экономия площади с лихвой это компенсирует. Можно сказать, что каждая пересадка эквивалентна минус 3-4 дням роста. Садоводы, использующие 2-х ламповую систему используют одну из ламп для первых 4-6 недель роста конопли. В системах непрерывного роста небольшая часть площади используется для растений возрастом 3-8 недель.

Конечно, ширина и высота растений отличаются для разных сортов и условий, поэтому приведенные данные не должны восприниматься как абсолютная истина. Естественно, что слишком маленькие горшки существенно замедлят рост и даже могут привести к гибели растений. Для конопли, выращиваемой в земле или компосте без использования удобрений размеры горшков следует несколько увеличить (например, 3 литра почвы на 30 см высоты). Один садовод пишет: "Я никогда не использовал горшки больше 15 литров и растения достигали 3,5 метра высоты без особого напряжения. Поливались они каждые 2-3 дня. Растения возрастом 3 месяца хорошо себя чувствуют в горшках на 2-3 литра...". Он всегда использовал маленькие (2-3 литра) емкости для весенней посадки в своей оранжерее.

post-5005-0-69542400-1364459754_thumb.jp

Конопля растущая в органическом субстрате, типа земля + компост + навоз не требует удобрений в том случае, если используются достаточно большие емкости. Для 5-месячного цикла растения в подобной почве требуют 5-7 литров на 30 см высоты. Для растения высотой в 1,5 метра необходима емкость в 20-30 литров. Используемые контейнеры должны слегка расширятся кверху, чтобы при необходимости пересадки можно было легко извлечь землю вместе с кустом.

 

Примечание: Сложилось негласное правило. 4 литра земли на каждый куст на месяц роста.
т.е. 2 месяца растишь - 8 литровое ведро,
а если 3 месяца - 12 литров земли.
Обычно делают с пересадками.


Дополню маленько. :eyes:      Вообще, бразы, вы конечно же пойдёте а магазин за горшками и начнёте присматриваться, поверьте, Вы найдёте превеликое множесто абсолютно разных по форме и содержанию горшков.
Предыдущий опыт показывает, что горшки лучше брать квадратные.(!)
А если с бабками туговатто, то лучше присматривать китайские сторублёвые ведёрки.
Ещё можно у мастеровых позаимствовать отработанные вёдра от шпаклёвок и других здоровых ёмкостей. Тщательно помыть и светоизолировать непрозрачным скотчем....

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

19. Когда сажать?

Принимается хороший ответ. Писать в личку. :smoka:


post-5005-0-35524800-1364461724_thumb.jp---- :tyanet:

post-5005-0-21413000-1364461673_thumb.jp----  :cannabis:

post-5005-0-75478300-1364461792_thumb.jp----- :flower:

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

20. Посадка,а так же пересадка.

Как правило, только 1/4-1/3 часть семян прорастают и достигают зрелости. 40-50% из них будут мужского пола. После того, как станет возможно различить пол растений, лучшие "тетки" оставляются для дальнейшего выращивания, а остальные кусты удаляются. Большинство свежих семян имеют высокую жизнеспособность и прорастают около 95% из них. Семена, которые уже 1-2 года лежали или перенесли транспортировку прорастают хуже, получается больший процент растений слабых или с пониженным иммунитетом. Иногда бывает, что все купленные семечки конопли оказываются мертвыми.

Неповрежденные семена светло-коричневого или серого цвета обычно прорастают лучше всего. Бледные, тонкокорые и треснутые чаще всего оказываются нежизнеспособными. Иногда рекомендуют сажать самые крупные семечки из партии, однако размер совершенно не обязательно соответствует жизнеспособности. Свежие семена можно сразу сажать в горшки по одному. Можно также сначала использовать меньшие емкости, пересаживая растение по мере роста - это позволяет сэкономить место.

  Подозрительные семена лучше проращивать в марле. Для этого марля ложится в низкий поддон (на тарелку  , обильно смачивается и накрывается стеклом. Семена не должны находится в воде, т.к. им нужно дышать. Каждые 12 часов семена осматривают на предмет прорастания. Как только корешок покажется из оболочки, семечко пересаживают в почву корешком вниз.

При посадке в почве нужно сделать отверстие глубиной 0,5-1 см, поместить туда семечко и укрыть его почвой, слегка (!) утрамбовав ее. В легкие смеси семена можно сажать глубже, до 2,5 см. Некоторые садоводы перед посадкой вымачивают семена в растворах B1 или "укореняющего гормона", индолилмасляной кислоты которая входит в состав многих средств для укоренения. Почва должна быть постоянно влажной, освещение включено непрерывно до прорастания всех семян. Большинство семян конопли прорастает на 3-14 день после посадки, свежие быстрее старых.

 

 

Пересадка.

 

 

Когда растения слишком большие для своих контейнеров, их необходимо пересадить, чтобы продолжить рост. Тесно расположенные, смятые корни приводят к болезни растений. Признаком спутанных корней является медленный рост и большое расстояние между ветками и междоузлиями. Растения с зажатыми корнями вытягиваются вверх с малым количеством веток. Чтобы проверить корни, достаньте растение из горшка и посмотрите, насколько глубоко корни вплелись в почву по сторонам и на дне корневого кубика.
При выращивании низких растений, которые достигают взросления через 90 дней, нет необходимости в контейнерах больше 11 литров. Большим материнским растениям нужен больший горшок, если вы собрались выращивать их более, чем несколько месяцев.

Пересаживайте в тот же или сходный тип среды, иначе может развиться разница давлений воды разных сред, что замедлит поступление воды и корневой рост. Выращивание семян и клонов в корневых кубах или торфяных горшках облегчает пересадку. Установите корневой куб или торфяной горшок в отверстие в нужном субстрате и убедитесь, что данная среда плотно прилегает к ним. Не забывайте поддерживать кубы и субстраты равномерно увлажненными после пересадки.

Пересадка — это второй самый травматичный опыт после клонирования. Она требует особого внимания и ловкости рук. Крошечные корневые волоски такие тонкие, что их легко разрушить светом, воздухом, неосторожными движениями рук. Корни растут в темноте в плотной и безопасной среде. Когда корни достают из среды на долгое время, они пересыхают и умирают.

При пересадке необходимо как можно меньше беспокоить корневую систему. Вода помогает уложить почву вокруг корней и удерживает их от пересыхания. Корни должны быть в постоянном контакте с увлажненной почвой, чтобы вода и питательные вещества поступали в растение.

После пересадки, фотосинтез и производство хлорофилла замедляются, также как и поглощение воды и питательных веществ через корни. Пересаживайте растения вечером, чтобы у растений была ночь для восстановления сил. Пересаженным растениям нужен мягкий свет, чтобы листва могла расти с такой же скоростью, с какой корни поставляют воду и питательные вещества. Давайте пересаженным растениям, несильный свет в течение пары дней. Если у вас есть слабая ЭСЛ или флуоресцентная лампа, передвиньте пересаженные растения под нее, прежде чем вернуть растения обратно под лампы высокой мощности или в уличные условия для «закаливания».

Идеально, растения должны быть такими же здоровыми, как до травматичной пересадки. Однако пересадка в больший контейнер вылечила не одно больное растение со спутанными корнями. Как только растение пересажено, ему нужен низкий уровень азота и калия и повышенное количество фосфора. Любой продукт, содержащий бактерию Триходерма или витамин В поможет пережить шок от пересадки. Растениям нужно несколько дней, чтобы освоиться и восстановить потоки веществ от корней по всему растению. При осторожной пересадке и малых повреждениях признаков шока или вялости не будет.
Посадка в двойной горшок — это простой способ пересадки, который не причиняет особого вреда корням. При посадке в двойной горшок, отрежьте дно горшка наполненного корнями, и вставьте его во второй больший горшок с землей. Корни будут расти вниз во второй горшок.

 

 

 

Пример.              post-5005-0-32206100-1364462905_thumb.jp

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

21. Ранний рост

 

 

С момента  прорастания семян свет должен быть включен 18-24 часа в сутки.  Некоторые садоводы считают, что нет особой разницы между ростом конопли  на этом этапе при 18 и 24 часах. Но это не так - проведенный  эксперимент показал, что рост почти пропорционален длительности  светового дня. Если планируется молодые растения пересаживать в  открытый грунт, то сперва нужно дать им адаптироваться к внешним  условиям освещения - поэтому фотопериод постепенно укорачивают (на 1  час в неделю) пока он не достигнет длительности светового дня на улице.  Для периодического включения и выключения ламп очень полезен таймер,  даже можно сказать незаменим - поскольку растения лучше себя чувствуют  при относительно постоянном фотопериоде.

В это время растения  особенно чувствительны к травмирующим факторам внешней среды. При  избыточной влажности почвы стебель часто поражается бактериальной  гнилью. Если же почва сильно высыхает растения могут легко погибнуть от  обезвоживания. Мыши, птицы, собаки и кошки могут легко уничтожить всю  посадку полностью. У растений при при небольшом недостатке света или  слишком высокой температуре окружающей среду могут удлинится стебли.  Они перестанут выдерживать вес тяжелых верхушек и придется применять  подпорки. Подпорки обычно изготавливают из деревянных палочек,  проволоки, пластмассы и т.д.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

22. Полив

 

 

Садоводы, которые используют пассивные гидропонные системы должны лишь подливать раствор в резервуары чтобы поддерживать постоянный уровень. Те, у кого активные гидропонные системы с капельным поливом регулируют их таким образом, чтобы субстрат оставался постоянно влажным. Такие субстраты обычно быстро сохнут, обеспечивая лучшее дыхание корней. Каждый вид субстрата способен сорбировать (удерживать) определенное количество воды, кроме того размеры и состояние растений, температура и влажность воздуха тоже влияют на расход воды. Можно начать с шестичасового цикла, уменьшая длительность по мере роста растений и их потребностей.

Конопля, растущая в почве или почвенной смеси должна поливаться как только верхний слой почвы почти полностью высохнет. Если почва не сильно плотная и обеспечивает хороший дренаж то избыток воды не является проблемой, т.к. почва высыхает достаточно быстро. У растений возникают проблемы не потому, что почва слишком влажная - а потому что в промежутках между частицами почвы недостаточно воздуха. Пока обеспечивается доступ влаги и воздуха к корням они остаются здоровыми. Если воздуха корням не хватает то они растут слабыми и легко поражаются бактериями.

Но все-таки основной способ дыхания у всех растений - через листья, а осевшая на них пыль может этому помешать. Поэтому очень полезно каждые 2-4 недели устраивать им хороший "душ" из распылителя (так чтоб вода капала с листьев). Делать это лучше в темное "время дня", чтобы к включению света они успели высохнуть. Если вода случайно попадет на включеную и горячую лампу - скорее всего что лампа лопнет, это еще одна причина для "ночного" душа.

Некоторые садоводы опрыскивают коноплю еженедельно слабым раствором удобрений. На листьях есть поры, которые способны всасывать питательные вещества. При этом отмечается ускорение роста. Любое опрыскивание следует прекращать перед цветением, так как высокая влажность способствует развитию инфекций и плесени.



23. Обрезка

 

 

Существует много различных теорий о действии обрезки на развитие конопли и размер урожая... Это разнооразие объясняется исключительно наличием разных сортов с различным расположением веток и скоростью роста. В естественных условиях индика склонна к интенсивному ветвлению, но основные усилия растение сосредотачивает на развитии центральной шишки - она может достигать 5-10 см в диаметре. Ветки короткие и компактные. Мексиканские, колумбийские и африканские сорта обычно принимают вид конуса, сильно смахивая на идеализированную новогоднюю елку. У них также развивается мощная центральная шишка.

Растения регулируют рост с помощью особых гормонов - ауксинов. Один из них вырабатывается самой верхней почкой роста, и способствует замедлению роста ветвей. Если верхушку удалить, то две самых верхних ветки как бы превращаются в продолжение стебля и начинают интенсивно расти, вырабатывая тот же самый ауксин. Однако он будет действовать на другие ветки уже в меньшей степени.

После нескольких обрезок растение сильно увеличивается в ширину, что позволяет эффективнее использовать доступную площадь. Первый раз верхушка удаляется после появления 2 или 3 пары листьев, второй - после появления 6..8 пары. В некоторых случаях проводят еще одну или две дополнительных обрезки, после этого кусты становятся максимально широкими при минимальной высоте.

Если вам жалко срезать верхушки, можно поступить иначе - верхушка подвязывается таким образом чтобы она оказалась ниже соседних. Это производит такой же эффект как и обрезка, но если отвязать верхушку она продолжит расти. В скором времени она опять начнет доминировать, но соседние ветки все равно остануться выше, чем они были бы без подвязывания. Можно даже заставить ветки расти горизонтально, чтобы основные шышки получали больше света - от этого они тоже будут больше .

Один достаточно опытный садовод использовал оригинальную методику: он врыл на огороде деревянный столб и прибил к нему горизонтальные перекладины на расстоянии 20см, длина каждой - 10 см. Каждая ветка соседнего куста подвязывалась к своей перекладине, так что в итоге растение стало практически плоским и все шышки получали максимальное количество света. Другой садовод, живущий в Мендосино производил обрезку верхушки после появления четвертой пары листьев и позволял развиваться только 4 веткам, удаляя остальные боковые побеги. В результате получались 4 гигантских шишки и растения занимали очень мало места.

Растения, высотой всего 50-60 см, при сокращении фотопериода, могут цвести, очень своеобразно - центральный стебель полностью покрывается цветами, но ветки развиваются слабо. Такой куст требует всего около 30 см кв. площади (точнее столько же, сколько его горшок ,). Выход шышек с одного растения получается невысоким, зато выход с единицы площади сильно увеличивается. Один владелец теплицы обрезал верхушки метровым растениям, в результате каждое образовало по 4 ветви в течении нескольких недель. После этого он сократил длительность фотопериода чтоы вызвать цветение. Урожай с каждого растения выглядел как 4 длинные мощные шышки.

  Растения высотой до полуметра, могут быть подвязаны таким образом, чтобы ветки росли горизонтально . После этого новые побеги все равно растут вертикально, но соотношение площадь-высота радикально меняется в пользу площади.

Большинство садоводов соглашаются что обрезка не должна производиться когда растение находится на стадии pre-flowering (появление пары мелких "ненастоящих" цветков на каждом узле). Опытным путем установлено, что это может серьезно уменьшить выход.

В каждом саду есть места более или менее подходящие для растений. Поскольку скорости роста разных растений отличаются (это вызывается как генетическими факторами, так и условиями роста) то вполне вероятно что более высокие кусты будут затенять своих низкорослых сородичей. В таких ситуациях лучше когда растения растут в отдельных контейнерах, тогда можно просто передвинуть низкие кусты в центр. Соответственно, чем выше куст тем дальше от лампы его следует поместить. Производить обрезку высоких кустов не стОит, гораздо лучше повернуть мешающие верхушки горизонтально. Эта техника может применяться не ниже, чем за 50 см от конца центрального стебля. Кусок тонкой палочки привязывается одним концом к ветке, а другим к верхушке таким образом чтобы образовался треугольник.

Вопреки мифам, лопухи удалять нельзя кроме тех случаев когда они уже засыхают. Эти листья - маленькие фабрики по производству сахара, которые превращают энергию света в химическую и запасают ее. Удаление листа лишает растение одного из источников энергии и его рост замедляется. Если вы в это не верите - проведите эксперимент: найдите любое растение с парой лопухов друг напротив друга и маленькими веточками растущими из пазухи каждого лопуха. Удалите один из лопухов и посмотрите, какая веточка будет расти быстрее...

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

24. Вредители

 

 

Вредители многих плодовых растений не переносят запаха конопли. Это свойство растения давно используется в сельском хозяйстве. Коноплю сеют в междурядьях виноградников и плодовых садов, а также вокруг огородов. Это средство наиболее эффективно против капустницы, свекольной блошки, майского и колорадского жуков. Шелуха от обмолота конопли вносится в грунт во время посадки плодовых и ягодных культур для профилактики внедрения личинок насекомых. Против колорадского жука иногда помогает опрыскивание отваром свежей конопли (100 г на 2 л воды, кипятить 5–10 минут, развести на 10 л воды).

 

 

Вредители и болезни

Блошка конопляная
Грибки плесеневые
Заразиха
Листовертки
Мотылек стеблевой
Муравьи
Паутинный клещ 
Серая пятнистость
Септориоз
Сорняки
Тля растительная
Фузариоз

 

как видно вредители бывают разные и сразу не разберёшь где и кто страшнее.   КАК БОРОТСА


 

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

25. Цветение

 

post-5005-0-30962400-1364638852_thumb.jp

 

 

Способ, которым конопля определяет время своего цветения был описан выше. Она чувствует начало осеннего периода, определяя длительность темного времени суток. Когда ночь становится достаточно длинной - растение зацветает. Этот порог отличается у разных сортов, например Equatorial Sativa начинает цвести при 12-часовом периоде темноты. Большинство разновидностей Indica зацветают при увеличении темного периода с 8 до 12 часов. Мужские растения зацветают раньше женских, и чувствительны к свету только частично. У некоторых разновидностей мужики зацветают после нескольких месяцев роста независимо от режима освещения.

Так как женские растения полностью следуют режиму то при использовании искусственного освещения можно заставить растения цвести простым щелчком таймера. После начала цветения конопля быстро вырастает еще на 30-60 см, поэтому стоит вызывать цветение до того как она станет слишком высокой. Есть несколько слегка различных способов сделать это. Можно при переходе с 18...24-часового светлого периода резко уменьшить его до 12..14 часов. Этот крайне простой способ подвергает растения неоправданному шоку и происходит одно из двух - или они так и не могут до конца от него оправится, или, наоборот, начинают интенсивно расти. Можно наоборот, постепенно снижать длительность светлого периода в течении нескольких недель. После 4-5 недель мощного цветения можно уменьшить "день" на один час, подождать месяц, и опять уменьшить-подождать. Это может быть особенно полезно для некоторых тропических разновидностей, которые не достигают полной зрелости до середины "зимы" (настоящей зимы в тропиках, как известно, нет).

 

 

26. Сенсимилья (пустоцвет)

 

post-5005-0-52290200-1364638981_thumb.jp

 

Сенсими́лья (правильнее Синсемилья, от исп. sin semilla — без семян) — созревшие, но неоплодотворенные соцветия женских растений конопли (см. Матерка). Марихуана из них отличается особо сильным психотропным воздействием.

Сенсимилья — не сорт конопли, а результат тщательной сегрегации. Содержание ТГК в женских соцветиях возрастает с развитием цветов, достигает пика к моменту оплодотворения, а затем идёт на спад. Если уберечь женские растения от опыления, цветы опадают и образуются завязи, из которых развиваются ложные плоды — зелёные бутончики с вязким жидким содержимым. Количество ТГК в них максимально возможное для данного сорта конопли. Убирать и сушить сенсимилью рекомендуется в тот момент, когда ложные плоды начнут лопаться, а капельки на них приобретут янтарный оттенок.

Технология выращивания синсемильи имеет индийское происхождение, однако приобрела широкую популярность благодаря коноплеводам Ямайки. В настоящее время, в связи с распространением тепличных методов выращивания, её культивируют повсеместно. Сенсимилья созревает дольше и имеет более крупные шишки, чем оплодотворенная конопля. Опознать её в готовом продукте можно по наличию большого количества «пустых семян».

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
sshkiper    2 891

27. Особенности цветения и определение пола.

 

Через 4 недели вегетативного роста растишки, определяется пол растения.

 

Женские растения

 

На некоторых картинках ниже показаны женские растения. Это видно по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики. Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.

post-5005-0-55121800-1364474808_thumb.jppost-5005-0-44368900-1364474826_thumb.jppost-5005-0-02178700-1364474844_thumb.jp

  

 

 

Мужские растения

 

 

Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». См. картинки ниже.

 

 

post-5005-0-04530800-1364475008_thumb.jp

 

 

Если Вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше подождать некоторое время и убедиться, что пестики не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)

 

post-5005-0-58470200-1364475098_thumb.jp    post-5005-0-31076900-1364475136_thumb.jp

 

 

Гермафродиты

 

post-5005-0-75864800-1364487576_thumb.jp

 

Вот изображение гермафродита. Определившееся женское растение с мужскими цветками.

 

 

 

Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и на оборот тоже бывает. Прежде всего, мужские гермафродиты не так распространены, потому, что немногие гроверы дадут их мужчинам достичь точки цветения, когда могут проявиться пестики.

Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.

Заметьте, что подозрительные мужские цветки, будут появляться на последних днях цветения женских растений. Эти пыльцу не бросают, и их появление не доказывает проявление вредоносного гермафродитизма.

 

Еще одна схема для определения пола:

 

post-5005-0-90602400-1364475808_thumb.jp

 

 

 

Как определить пол растения без перевода на цветение?

 

 

 

Самым распространенным методом является: заставить цвести помеченный клон, что бы определить пол, в отличие от ошибочного метода перевода рассады на цветение а затем возвращения её снова к вегетативному росту.
Если Вы гроувер, выращивающий рассаду из семян и не клонируете, или у Вас просто нет раздельных мест для вегетации и цветения,то самый лёгкий способ это просто подождать появления предцветов (примордия) и полового созревания, в то время как растение все ещё остаётся на стадии вегетативного роста.
Проще говоря, если Вы подождёте пока им стукнет 6–8 недель, то большинство растений покажут свой пол без принуждения.
Гроуверы, выращивающие рассаду и не используя клоны, действительно теряют на финальном качестве урожая, в случае когда они заставляют цвести свои росточки до достижения ими полового созревания.
 

 


Как с помощью клонов определить пол растений, выращенных из семян.По сравнению с наблюдением предцветов, заставить цвести клоны – это метод для определения пола с защитой от дурака. Он предполагает, что гроувер начал выращивать растения из семян. После нескольких недель вегетативного роста, растения станут достаточно ветвистыми, что позволит срезать с них черенки. Черенки должны иметь, по крайней мере, одно междоузлие и быть, хотя бы, полуторадюймовой длины (4 см).

   1. Растения из семян нумеруются или делаются отличимыми друг от друга другим удобным способом.
   2. С каждого растения возьмите по 2 черенка. Каждому из них присваивается номер донорского растения.
   3. Укорените эти черенки и затем посадите в разные горшочки.
   4. Один из клонов, представляющий отдельное растение помещается в камеру для цветения с фотопериодом 12/12. Имейте в виду, что поскольку эти клоны не представляют ценности, после того как покажут пол, то для наших целей тут сгодится практически любой источник света.
   5. Другие клоны остаются в вегетативном росте. К тому времени, когда цветущие клоны покажут пол, теперь-идентифицированные как женские, вегетирующие клоны уже сексуально созрели и готовы цвести непосредственно.
   6. Для бОльших урожаев, держите на вегетативном росте как донорское растение, так и не цветущие клоны. И те и другие могут в дальнейшем выступать в качестве материнских растений, обеспечивая вас клонами для цветения, нацеленного на урожай.

 

 

Как определить пол с помощью бумажного пакета?     Автор: Daveiscool

 

 

Возьмите маленький бумажный пакет, или что-нибудь похожее, чтобы не пропускало свет (бумажный пакет для мощных ламп не подойдет), и покрытую пластиком скрепку.

Возьмите растение, чей пол вы хотите определить, и выберите веточку. Возьмите пакет, наденьте сверху на выбранную ветку, и запечатайте скрепкой. А затем, для имитации фазы цветения, просто снимайте пакет через 12 часов темного периода, и надевайте снова через 12 часов светлого.

Через 7–14 дней веточка, которую вы накрыли, начнет проявлять половые признаки.

Примечание редакции:
Привязывая пакет к ветке, следует принимать меры предосторожности.
Нужно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить проход воздуха, и предотвратить перегрев. Черные материалы имеют тенденцию нагреваться, и ветка может страдать из-за избыточной температуры, вызывающей увядание.


«Внутри бумажного пакета достаточно воздуха, потому что он надувается и держит форму… висит на кончике ветки, как воздушный шарик».

Автор: luckyleaf


Опубликовано: 5 сентября 2004

Для тех, у кого нет места для клонов, или хотят знать пол растений без черенкования и укоренения ранних клонов.

Что вам понадобится:
1 банка черной спрей-краски
1 коробка пластиковых пакетиков с ziploc-замком (размером с пакет для бутерброда)

Возьмите пластиковый пакетик, покрасьте его снаружи, затем выберите одну из нижних веток, которая дальше все от света (для того, чтобы на черную краску не падал слишком интенсивный свет, из-за которого может возникнуть перегрев), и просто надевайте на нее пакетик, создавая на 12 часов темноту.

Если вы покрасили весь пакетик, то когда свет включен, на ветку он попадать не будет. В большинстве случаев пол этой веточки вы увидите через 7–10 дней.
 

 

Изменено пользователем sshkiper

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.